Тату машинки. Строение и виды машинок для тату
Поступательное движение иглы . Оно лежит в основе работы любой тату машинки . Ее действие напоминает швейные приборы, с той лишь разницей, что закрепляются не нитки в материи, а краска в коже . Первая модель для наколок создана в 1891-ом.
Машинку собрал мастер из Нью-Йорка. Звали умельца Самуэль О Райли. Он получил патент на прибор, собранный по подобию приспособления для копирования документов.
Его изобрел еще в 1876-ом году Томас Эдисон. В его приборе бумагу прокалывало металлическое « перо ».
Виды тату машинок
Тату машинки делятся по нескольким принципам. Первый – конструктивный, то есть модели разделяются по типу сборки и действия. Так, роторные образцы работают на обычном моторе.
Он преобразует вращательные движения в поступательные. Мощность у машинок класса большая. При этом, нет сильного шума при работе и вибрации.
Удобно действие от обычной электросети. Но, минус роторных приборов в том, что для качественной прокраски приходится несколько раз проходить по одному и тому же участку кожи.
В связи с этим, модели класса применяют, в основном, для перманентного макияжа, временных и небольших наколок.
Ротовые тату машинки имеют конкурентов – индукционные аппараты. Они работают не от мотора.
Движущая сила в приборах – электромагнитные катушки. Они по очереди притягивают и отталкивают стальной боек. В нем закреплена игла для нанесения узора.
Индукционная тату машинка требует использование блоков питания. Для качественной работы необходима их мощность не меньше 2-х Ампер.
Требуются так же педаль и клип-корд (силиконовый провод). Так работают все модели класса, разделенного на 3 подгруппы. Образцы разнятся по назначению.
Так, контурными машинками наносят очертания нательных картин. Такие приборы – самые легкие из всех индукционных. Контур должен быть четким.
Для этого нужны быстрые и резкие движения иглы. Она помещается в кожу со скоростью минимум в 110 ударов в секунду.
При таком показателе краска не успевает расплыться в клетках, фиксируясь маленькими, насыщенными капельками.
Второй тип индукционных машинок – закрашивающие. Они расцвечивают большие участки кожи внутри контура наколки.
Прежде чем купить тату машинку второго типа, неплохо знать, что оптимальная скорость для их работы – всего 70 ударов в минуту.
Необходимо, чтобы пигмент расплывался в покрове. Так потребуется минимум ударов для создания картины, да и кожа получит минимальные повреждения.
Удар бойка закрашивающей машинки называют «залипающим». Игла достается не резко.
Третий тип индукционных приборов – теневой. В нательных узорах нередко бывают участки, закрашенные лишь слегка, словно отбрасывающие тень от основного изображения.
Для таких элементов и применяются модели 3-го типа. Такая тату машинка своими руками делается часто с ошибками.
Необходимо сконструировать аппарат, вгоняющий иглу на минимальную глубину, но не просто царапающую кожу.
Травматизм должен быть сведен практически на нет. Скорости у теневых приборов средние – от 90-та до 110-ти ударов минуту. Ход бойка мягкий, но без залипания, как у закрашивающих машинок.
Строение тату машинок
В любом аппарате для наколок 18 основных деталей. Ознакомиться с ними особенно необходимо тем, кто интересуется как сделать тату машинку. Основа – мотор, либо инвекторные катушки. Кроме того, в приборе есть:
-задние и передние клейма
-задняя и передняя пружины
-посадочное место для иглы
-зажим трубки и сама трубка-держатель
-держатель с наконечником
Тату машинка в домашних условиях, обычно, собирается в 8 «шагов». Сначала, к задней панели приделывают кабель.
Его противоположный конец подключается к розетке. Ищутся 2 разъема на блоке питания. В разъемы вставляются кабели, порядок не важен.
Один провод предназначается для педали, второй – для машинки. Последний разделяется на 2 провода.
Вторым «шагом» самодельная тату машинка получает соединенные стержень молота прибора и ниппель. Так получают место крепления иглы.
Под молотом есть отверстие. Оно для крепления тубуса. В отверстие устанавливается винт, но плотно не затягивается. Это 3-ий «шаг».
4-ая операция – крепление на тубусе держателе и хорошая его затяжка. Затем, домашняя тату машинка требует помещения в тубус иглы.
6-ым «шагом» становится проведение тубуса через соответствующие отверстия. Игла крепиться на ниппеле и, на сей раз, затягивается.
Поможет винт крепления детали. Тубус возможно опустить. Так регулируется площадь, которую элемент закрывает у иглы.
7-ой «шаг» — подсоединение разветвленного на 2-ечасти провода питания к прибору. Так делаются почти все самодельные тату машинки. Видео их сборки без труда можно найти в интернете .
Первый провод прикрепляют к контактной клейме. Она находится на задней панели аппарата.
Чуть выше есть еще одна клейма для второго провода. Остается нажать на педаль. Это 8-ой этап на котором машинка должна заработать.
Уход за тату машинками
Прибор мало собрать, надо сохранить его работоспособность. Для протирки деталей аппарата идеально подходит оружейное масло.
Оно предотвращает образование ржавчины. Смазка проводиться не реже раза в месяц. Обрабатываются все детали. К покупным машинкам масло прилагается.
В инструкции указывается, что важен не столько временной отрезок, сколько период работы. Обработка необходима каждые 100 часов действия прибора.
Тату машинки. Строение и виды машинок для тату
Поступательное движение иглы. Оно лежит в основе работы любой тату машинки. Ее действие напоминает швейные приборы, с той лишь разницей, что закрепляются не нитки в материи, а краска в коже. Первая модель для наколок создана в 1891-ом.
Машинку собрал мастер из Нью-Йорка. Звали умельца Самуэль О Райли. Он получил патент на прибор, собранный по подобию приспособления для копирования документов. Его изобрел еще в 1876-ом году Томас Эдисон. В его приборе бумагу прокалывало металлическое «перо».
Виды тату машинок
Тату машинки делятся по нескольким принципам. Первый – конструктивный, то есть модели разделяются по типу сборки и действия. Так, роторные образцы работают на обычном моторе.
Он преобразует вращательные движения в поступательные. Мощность у машинок класса большая. При этом, нет сильного шума при работе и вибрации.
Удобно действие от обычной электросети. Но, минус роторных приборов в том, что для качественной прокраски приходится несколько раз проходить по одному и тому же участку кожи.
В связи с этим, модели класса применяют, в основном, для перманентного макияжа, временных и небольших наколок.
Ротовые тату машинки имеют конкурентов – индукционные аппараты. Они работают не от мотора.
Движущая сила в приборах – электромагнитные катушки. Они по очереди притягивают и отталкивают стальной боек. В нем закреплена игла для нанесения узора.
Индукционная тату машинка требует использование блоков питания. Для качественной работы необходима их мощность не меньше 2-х Ампер.
Требуются так же педаль и клип-корд (силиконовый провод). Так работают все модели класса, разделенного на 3 подгруппы. Образцы разнятся по назначению.
Так, контурными машинками наносят очертания нательных картин. Такие приборы – самые легкие из всех индукционных. Контур должен быть четким.
Для этого нужны быстрые и резкие движения иглы. Она помещается в кожу со скоростью минимум в 110 ударов в секунду.
При таком показателе краска не успевает расплыться в клетках, фиксируясь маленькими, насыщенными капельками.
Второй тип индукционных машинок – закрашивающие. Они расцвечивают большие участки кожи внутри контура наколки.
Прежде чем купить тату машинку второго типа, неплохо знать, что оптимальная скорость для их работы – всего 70 ударов в минуту.
Необходимо, чтобы пигмент расплывался в покрове. Так потребуется минимум ударов для создания картины, да и кожа получит минимальные повреждения.
Удар бойка закрашивающей машинки называют «залипающим». Игла достается не резко.
Третий тип индукционных приборов – теневой. В нательных узорах нередко бывают участки, закрашенные лишь слегка, словно отбрасывающие тень от основного изображения.
Для таких элементов и применяются модели 3-го типа. Такая тату машинка своими руками делается часто с ошибками.
Необходимо сконструировать аппарат, вгоняющий иглу на минимальную глубину, но не просто царапающую кожу.
Травматизм должен быть сведен практически на нет. Скорости у теневых приборов средние – от 90-та до 110-ти ударов минуту. Ход бойка мягкий, но без залипания, как у закрашивающих машинок.
Как собрать тату машинку
Тату-машинка не является устройством, готовым к работе «из коробки». Первое, что узнает начинающий тату-мастер — что машинку надо еще не только собрать, но и настроить. как это сделать — в нашей новой публикации.
Содержание
В сборке тату-машинки нет ничего сложного. Особой разницы между сборкой роторной и индукционной машинки, нет – с этой точки зрения они практически идентичны. Но, как и везде, в процессе сборки и настройки есть тонкости и нюансы. Мы постараемся вам детально объяснить всю процедуру сбора вашей тату-машинки.
Для начала необходимо оценить множество факторов, от которых будет зависеть выбор тату-машинки, которая вам понадобится. Оцение предполагаемый «фронт работ» — масштаб, место нанесения, размер контура, линий, объем и сложность закрашиваемых мест. Итак, выбор сделан.
В чем сила?
Для начала следует упомянуть о силовом оборудовании. Это все то, что поставляет ток в мотор или катушки тату-машинки:
Выбираем шнур
В сетевых шнурах для татуировочных блоков питания используются два типа разъемов: большой — с контактом заземления, и маленький — без контактов заземления. Оба типа весьма распространены в бытовой электронике, и вы без труда разберетесь, какой шнур нужен к вашему блоку питания.
Типичный импульсный блок питания с двухконтактным сетевым разъемом. Главный его плюс — компактность, и при этом солидная мощность.
Большой сетевой разъем с зазамлением на блоке питания
Впрочем, есть еще один тип источников питания — регуляторы напряжения без встроенного преобразователя переменных 220 вольт в постоянные 12. 20 вольт. Такой формат очень популярен у билдеров. Его преимущество — компактность самого регулятора. По своим размерам он может быть меньше импульсных блоков питания. В силу особенностей конструкции, сетевой шнур им не нужен — его рольь играет собственно преобразователь сетевого напряжения, включаемого непосредственно в розетку.
Типичный пример такого решения — этот блок питания от Ivan Grovny. Блок является лишь регулятором напряжения, а настоящим блоком питания, он же преобразователь напряжения, включаается в розетку, и представляет из себя привычный многим адаптер — увесистая черная коробочка с вилкой на одной стороне, и проводом с другой.
Минус такого решения — вопросы по мощности тока теперь придется прдъявлять не только к «блоку питания» от билдера, но и к томй коробочке, что вставляется в розетку. Она вполне может не выдавать желаемые 3 ампера, и никакой навороченный блок-регулятор от билдера это не исправит.
Подключаем блок питания
Блок питания подбирается по силе тока, которую он способен выдавать. Тату-машинке для начинающих, как правило, достаточно 1,5. 2 ампер — ей подойдет соответствующий блок. Более рофессиональные машинки от билдеров, или именитых мировых производителей, кк правило, требуют 3 ампера, и без мощного источника работать просто не смогут. Задачи блока питания:
- плавно менять вольтаж выдаваемого напряжения, тем самым давая возможность мастеру оптимально настроить машинку;
- обеспечить запас мощности, достаточный для отсутствия просадок напряжения при высоких нагрузках;
- обеспечивать долговременную — до нескольких часов — работу.
Подключить блок питания просто. С одной стороны, он подключается к сети 220 вольт. С другой у него есть один или, что чаще, два разъема для подключения педали и машинки. как правило, это большие RCA-разъемы. Машинка и педаль подключаются с помощью клип-кордов.
Разъемы на блоке питания для подклчения педали и тату-машинки
Подключаем клип-корд
Клип-корд — это низковольтный шнур для подключения педали и тату-машинки к блоку питания. Бывают двух типов — с RCA-разъемами с обеих концов, и с одной стороны RCA, а с другой стороны — клеммы. Посмотрите на свои блок питания, тату-машинку и педаль — и вам сразу все станет понятно, что к чему подключается. Клип-корд должен быть:
- гибким, чтобы не затруднять движения мастера;
- прочным, чтобы выдерживать многочисленные перегибы и рывки;
- надежным, чтообы без потерь и нагрева выдерживать достаточно большой ток.
Подключаем педаль
Педаль — это обычный выключатель, управляемый ногой. Как правило, имеет винтовые зажимы, и к ней требуется соответствующий клип-корд. Исключение — кнопочные «педали». Это выключатели с фиксированными положениями — по сути кнопка, встроенная в Jack-разъем. Его не требуется постоянно держать ногой, управляется вручную.
Поехали дальше
Дальнейшая сборка тату машинки, как и оформление рабочего стола, производится чистыми руками в перчатках — и это очень важно! В дальнейшем Вы собираетесь делать клиенту тату, а это нарушение кожного покрова — и, как следствие, возможность занести грязь на рану клиента. Перчатки должны быть стерильными.
Выложите на рабочий стол детали, которые потребуются для сбора тату машинки — держатель, наконечники, иглы. Желательно иметь два комплекта ключей для сбора машинки: стерильный – для сбора, обычный – для разбора.
Собираем держатель
Берем держатель, вставляем в него, если требуется, трубку и наконечник, плотно их закрепляем — в этих местах сильная вибрация. Если Вы предпочитаете одноразовый держатель с трубкой и наконечником — просто крепим их к машинке. Не забываем про размерность наконечников и игл.
Вставляем иглу
Извлекаем тату-иглу из упаковки, аккуратно вставляем ее в собранный держатель. Главная задача — не повредить кончики игл. Некоторые мастера подгибают штангу игл, некоторые являются сторонниками прямой иглы – это подбирается только опытным путем, как будет удобнее пользоваться вам. Надеваем ниппель на стержнень бойка тату-машинки. В дальнейшем это будет место крепления иглы. Также надеваем на корпус тату-машинки бандажную резинку, если машинка не оборудована специальной системой стабилизации иглы. Ниппели и бандажные резинки являются одноразовыми, так как подвержены износу и загрязнению — заказывайте их с запасом. Вставляем держатель с тату-иглой в специальное отверстие тату-машинки. Фиксируем его затяжным винтом. Сильно затягивать не стоит, в дальнейшем вы будете настраивать вылет иглы.
Закрепите иглу на ниппеле, и отрегулируйте вылет иглы. После чего хорошо затяните фиксирующий держатель винт. В этом месте сильная вибрация. При настройке вылета иглы на тату машинке не стоит забывать, что кончик иглы не должен выступать за кончик типсы. Накидываем бандажную резинку на штангу иглы. Это значительно уменьшит колебания иглы и одновременно обезопасит от ее срыва с бойка тату машинки. Для машинок оборудованных системой стабилизации иглы все еще проще. Затягивая винт настройки системы – вы подводите ролик стабилизатора к штанге иглы. Ролик должен лишь слегка придавливать штангу.
А если картридж?
В случае применения картриджа все несколько иначе. Во-первых, вам нужен не обычный держатель, а специальный держатель ля картриджей. Они рассчитаны на фиксацию тату-модулей, а роль штанги иглы в них выполняет специальный толкатель. Он проходит от картриджа, черех держатель, до бойка машинки. Как и в классической схеме, вылет иглы регулируется установкой держателя на машинке.
Главное — защита
Следующим шагом будет использование барьерной защиты. Надеваем специальный пакет на тату-машинку. Самое важное — чтобы пакет полностью закрывал машинку, не создавал помеху ходу иглы и не свалился в процессе работы. Надеваем специальный пакет на провод клип-корда. Для удобства на разъем клип-корд наденьте бандажную резинку и спокойно пропустите через пакет. Не вытаскивайте разъем из пакета полностью, просто проткните контактами саму защиту клип-корда. Это быстро, удобно и одновременно функционально. Если на конце провода разъем RCA – зафиксируйте его, для надежности, бандажной резинкой, либо клейкой лентой.
Применение барьерной защиты крайне важно, так как это имеет прямое отношение к гигиене процесса нанесения тату. Тату-индустрия давно привыкла к одноразовым иглам, и вовсю осваивает одноразовые модули — иглу и наконечник в одном картридже. Одноразовые наконечники также давно и плотно вошли в быт тату-мастеров, не редкость и одноразовые грипы. Машинки же, и силовое оборудование, были и остаются оборудованием длительного опльзования. Хуже всего то, что это оборудование достаточно сложной формы — у него много углов, выступов и углублений. Все это способствует накоплению загрязнений, которые потом трудоемко удалять. Одноразовая защита эффективно препятствует их появлению, и помогает мастеру содержать свое оборудование в чистоте.
Даешь ток!
Подключаем клип-корд к машинке. Один провод подсоединяем к контактной клемме на задней панели машинки, другой – к соседней клемме, находящейся прямо над первой. При использовании разъема RCA – соедините их. Теперь нажимаем на педаль — и если вы всё правильно подсоединили, то машинка должна заработать. Настройте напряжение, вылет иглы — и можно приступать к работе.