Индукционная машинка для татуировок

Сборка индукционной тату-машинки и ее настройка

Схема индукционной тату-машины

Как известно, в состав тату-машинки входят: 1. Рама; 2. Катушки; 3. Конденсатор; 4. Подкладка под сердечники; 5. Молоток; 6. Упорная пружина; 7. Контактная пружина; 8. Стопорный винт (контактно-размыкающий механизм, который вкручивается в торец трубочки, стопоря регулировочный винт); 9. Регулировочный винт; 10. Контакт «+„; 11. Уплотнительное кольцо; 12. Крепежный кронштейн (винт); 13. Натяжная резинка; 14. Крепежный кронштейн (гайка); 15. Задняя трубка (запчасть, прилагаемая к тату-машине); 16. Типс (насадка — запчасть, прилагаемая к тату-машине); 17. Грип (джамба), которая крепится к насадке маленьким винтом (запчасть, прилагаемая к тату-машине); 18. Игла (запчасть, прилагаемая к тату-машине).

Так же в тату-машине имеются еще крепежные винтики, шайбочки и два изолятора. Изоляционные шайбы ставятся на контакт “+» и контактно-размыкающий механизм. Сборка индукционной тату-машинки: 1. К задней части рамы тату-машины винтом через изоляционную шайбу прикрепляем контакт «+„. К внешней стороне рамы ставим контакт, к которому далее припаивается “+» конденсатора и провод задней катушки; 2. Прикручиваем на раму крепежный кронштейн; 3. Вставляем катушки в сердечники. Катушки должны быть плотно посажены, поэтому можно положить кусочек бумажки или проволоки, если есть люфт; 4. Кладем подкладку под сердечники так, чтобы отверстия в подкладке совпадали с отверстиями в раме. Катушки с сердечниками ставим на подкладку и наживляем на винты. Далее подтягиваем катушки к задней планке рамы, сжимая их, как можно ближе друг к другу, и зажимаем винты. Начальные провода обмотки обеих катушек спаиваем между собой; 5. Сборка контактно-размыкающего механизма: Трубочку от контактно-размыкающего механизма (как и в пункте «1») прикручиваем через изолятор к изогнутой верхней части рамы, трубочкой к внутренней стороне рамы (трубочка должна оказаться над катушками). Провод от первой катушки и «-» конденсатора припаиваем так же с внутренней стороны, тем самым ставим еще один контакт. Регулировочный винт можно вкрутить. Стопорный пока лучше не трогать, чтобы не обломать. Для лучшего контакта с пружиной нужно немного наклонить; 6. Припаиваем конденсатор и конечные выводы катушек к контактно-размыкающему механизму и контакту «+»; 7. На контактную пружину устанавливаем контакт. Контакт изготавливается из технического или ювелирного серебра; 8. Затем устанавливаем пружины на молоток. Совмещаем отверстие пружины и молотка и наживляем винтик. Винтик должен быть с высокой шляпкой, потому что во время регулировки потребуется под контактную линзу подложить резинку, которая и будет цепляться на этот винтик. Так же резьба не должно быть короткой, она должна быть такой длины, чтобы выступала за пределы молотка, упираясь в сердечник катушки. Далее, изогнутую примерно на 12 градусов и вырезом под наш винтик, контактную пружину располагаем над упорной пружиной. Разворачиваем упорную пружину, назад, относительно молотка, а контактную вперед и зажимаем как можно крепче и ровнее. Ставим все это на раму. С помощью винта и подкладывания шайб между пружиной и рамой (для регулировки) крепим упорную пружину к задней части рамы. Контактную пружину заводим под регулировочный винт, а молоток размещаем над катушками так, чтобы расстояние между сердечником второй катушки и молотком было до 1 мм.

Регулировка индукционной тату-машины. Для начала подготавливаем питание для машинки (блок питания + клип-корд + педаль). Затем приступаем к регулировке: 1. Первым делом следует одеть на тату-машинку джамбу, типс и вставить иглу, т.к. машинка всегда регулируется только в полном сборе; 2. Затем регулируем прилегание молотка к сердечнику катушек. Подъем молотка над сердечником первой катушки примерно 1,5 — 2,5 мм. Прилегание молотка к сердечнику второй катушки недопустимо, поскольку это будет препятствовать движению молотка; 3. Если выход иглы будет больше 0,7 мм, она может резать кожу, и краска в процессе будет плыть, поэтому регулируем выход иглы; 4. Теперь можно подключить питание, подключив клип-корд и задействовав педаль. Выбираем напряжение в зависимости от того, сколько слоев у вас в катушке ( 8 , 10 , 12 ), например для 10-тислойной катушки обычно используется 15V; 5. Итак, расслабив стопорный винт и нажав на педаль, смотрим, правильно ли собрана машинка. Если ваша машинка : а ) Захлопнулась (молоток неподвижно ложится на сердечники); б ) Работает неравномерно; в ) Молоток вообще не достает до сердечников. То : * В случае « а », потихоньку выкручиваем регулировочный винт, пока машинка с максимальным усилием не будет равномерно работать; * В случае « б », вкручиваем/выкручиваем регулировочный винт, пока машинка с максимальным усилием не будет равномерно работать; * В случае « в », выкручиваем регулировочный винт, пока машинка с максимальным усилием не будет равномерно работать. Если машинка совсем не хочет регулироваться, нужно перепроверить жесткость обеих пружин, и, если контактная пружина слишком мягкая, подложить резинку.

В итоге индукционная тату-машинка должна работать равномерно и с максимальным усилием. У правильно-отрегулированной тату-машины молоток трудно удержать руками, тем самым и проверяется максимальное усилие.

Как собрать тату машинку

Тату-машинка не является устройством, готовым к работе «из коробки». Первое, что узнает начинающий тату-мастер — что машинку надо еще не только собрать, но и настроить. как это сделать — в нашей новой публикации.

Содержание

В сборке тату-машинки нет ничего сложного. Особой разницы между сборкой роторной и индукционной машинки, нет – с этой точки зрения они практически идентичны. Но, как и везде, в процессе сборки и настройки есть тонкости и нюансы. Мы постараемся вам детально объяснить всю процедуру сбора вашей тату-машинки.

Для начала необходимо оценить множество факторов, от которых будет зависеть выбор тату-машинки, которая вам понадобится. Оцение предполагаемый «фронт работ» — масштаб, место нанесения, размер контура, линий, объем и сложность закрашиваемых мест. Итак, выбор сделан.

В чем сила?

Для начала следует упомянуть о силовом оборудовании. Это все то, что поставляет ток в мотор или катушки тату-машинки:

Выбираем шнур

В сетевых шнурах для татуировочных блоков питания используются два типа разъемов: большой — с контактом заземления, и маленький — без контактов заземления. Оба типа весьма распространены в бытовой электронике, и вы без труда разберетесь, какой шнур нужен к вашему блоку питания.

Типичный импульсный блок питания с двухконтактным сетевым разъемом. Главный его плюс — компактность, и при этом солидная мощность.

Большой сетевой разъем с зазамлением на блоке питания

Впрочем, есть еще один тип источников питания — регуляторы напряжения без встроенного преобразователя переменных 220 вольт в постоянные 12. 20 вольт. Такой формат очень популярен у билдеров. Его преимущество — компактность самого регулятора. По своим размерам он может быть меньше импульсных блоков питания. В силу особенностей конструкции, сетевой шнур им не нужен — его рольь играет собственно преобразователь сетевого напряжения, включаемого непосредственно в розетку.

Типичный пример такого решения — этот блок питания от Ivan Grovny. Блок является лишь регулятором напряжения, а настоящим блоком питания, он же преобразователь напряжения, включаается в розетку, и представляет из себя привычный многим адаптер — увесистая черная коробочка с вилкой на одной стороне, и проводом с другой.

Минус такого решения — вопросы по мощности тока теперь придется прдъявлять не только к «блоку питания» от билдера, но и к томй коробочке, что вставляется в розетку. Она вполне может не выдавать желаемые 3 ампера, и никакой навороченный блок-регулятор от билдера это не исправит.

Подключаем блок питания

Блок питания подбирается по силе тока, которую он способен выдавать. Тату-машинке для начинающих, как правило, достаточно 1,5. 2 ампер — ей подойдет соответствующий блок. Более рофессиональные машинки от билдеров, или именитых мировых производителей, кк правило, требуют 3 ампера, и без мощного источника работать просто не смогут. Задачи блока питания:

• плавно менять вольтаж выдаваемого напряжения, тем самым давая возможность мастеру оптимально настроить машинку;
• обеспечить запас мощности, достаточный для отсутствия просадок напряжения при высоких нагрузках;
• обеспечивать долговременную — до нескольких часов — работу.

Подключить блок питания просто. С одной стороны, он подключается к сети 220 вольт. С другой у него есть один или, что чаще, два разъема для подключения педали и машинки. как правило, это большие RCA-разъемы. Машинка и педаль подключаются с помощью клип-кордов.

Разъемы на блоке питания для подклчения педали и тату-машинки

Подключаем клип-корд

Клип-корд — это низковольтный шнур для подключения педали и тату-машинки к блоку питания. Бывают двух типов — с RCA-разъемами с обеих концов, и с одной стороны RCA, а с другой стороны — клеммы. Посмотрите на свои блок питания, тату-машинку и педаль — и вам сразу все станет понятно, что к чему подключается. Клип-корд должен быть:

• гибким, чтобы не затруднять движения мастера;
• прочным, чтобы выдерживать многочисленные перегибы и рывки;
• надежным, чтообы без потерь и нагрева выдерживать достаточно большой ток.

Подключаем педаль

Педаль — это обычный выключатель, управляемый ногой. Как правило, имеет винтовые зажимы, и к ней требуется соответствующий клип-корд. Исключение — кнопочные «педали». Это выключатели с фиксированными положениями — по сути кнопка, встроенная в Jack-разъем. Его не требуется постоянно держать ногой, управляется вручную.

Поехали дальше

Дальнейшая сборка тату машинки, как и оформление рабочего стола, производится чистыми руками в перчатках — и это очень важно! В дальнейшем Вы собираетесь делать клиенту тату, а это нарушение кожного покрова — и, как следствие, возможность занести грязь на рану клиента. Перчатки должны быть стерильными.

Выложите на рабочий стол детали, которые потребуются для сбора тату машинки — держатель, наконечники, иглы. Желательно иметь два комплекта ключей для сбора машинки: стерильный – для сбора, обычный – для разбора.

Собираем держатель

Берем держатель, вставляем в него, если требуется, трубку и наконечник, плотно их закрепляем — в этих местах сильная вибрация. Если Вы предпочитаете одноразовый держатель с трубкой и наконечником — просто крепим их к машинке. Не забываем про размерность наконечников и игл.

Вставляем иглу

Извлекаем тату-иглу из упаковки, аккуратно вставляем ее в собранный держатель. Главная задача — не повредить кончики игл. Некоторые мастера подгибают штангу игл, некоторые являются сторонниками прямой иглы – это подбирается только опытным путем, как будет удобнее пользоваться вам. Надеваем ниппель на стержнень бойка тату-машинки. В дальнейшем это будет место крепления иглы. Также надеваем на корпус тату-машинки бандажную резинку, если машинка не оборудована специальной системой стабилизации иглы. Ниппели и бандажные резинки являются одноразовыми, так как подвержены износу и загрязнению — заказывайте их с запасом. Вставляем держатель с тату-иглой в специальное отверстие тату-машинки. Фиксируем его затяжным винтом. Сильно затягивать не стоит, в дальнейшем вы будете настраивать вылет иглы.

Закрепите иглу на ниппеле, и отрегулируйте вылет иглы. После чего хорошо затяните фиксирующий держатель винт. В этом месте сильная вибрация. При настройке вылета иглы на тату машинке не стоит забывать, что кончик иглы не должен выступать за кончик типсы. Накидываем бандажную резинку на штангу иглы. Это значительно уменьшит колебания иглы и одновременно обезопасит от ее срыва с бойка тату машинки. Для машинок оборудованных системой стабилизации иглы все еще проще. Затягивая винт настройки системы – вы подводите ролик стабилизатора к штанге иглы. Ролик должен лишь слегка придавливать штангу.

А если картридж?

В случае применения картриджа все несколько иначе. Во-первых, вам нужен не обычный держатель, а специальный держатель ля картриджей. Они рассчитаны на фиксацию тату-модулей, а роль штанги иглы в них выполняет специальный толкатель. Он проходит от картриджа, черех держатель, до бойка машинки. Как и в классической схеме, вылет иглы регулируется установкой держателя на машинке.

Главное — защита

Следующим шагом будет использование барьерной защиты. Надеваем специальный пакет на тату-машинку. Самое важное — чтобы пакет полностью закрывал машинку, не создавал помеху ходу иглы и не свалился в процессе работы. Надеваем специальный пакет на провод клип-корда. Для удобства на разъем клип-корд наденьте бандажную резинку и спокойно пропустите через пакет. Не вытаскивайте разъем из пакета полностью, просто проткните контактами саму защиту клип-корда. Это быстро, удобно и одновременно функционально. Если на конце провода разъем RCA – зафиксируйте его, для надежности, бандажной резинкой, либо клейкой лентой.

Применение барьерной защиты крайне важно, так как это имеет прямое отношение к гигиене процесса нанесения тату. Тату-индустрия давно привыкла к одноразовым иглам, и вовсю осваивает одноразовые модули — иглу и наконечник в одном картридже. Одноразовые наконечники также давно и плотно вошли в быт тату-мастеров, не редкость и одноразовые грипы. Машинки же, и силовое оборудование, были и остаются оборудованием длительного опльзования. Хуже всего то, что это оборудование достаточно сложной формы — у него много углов, выступов и углублений. Все это способствует накоплению загрязнений, которые потом трудоемко удалять. Одноразовая защита эффективно препятствует их появлению, и помогает мастеру содержать свое оборудование в чистоте.

Даешь ток!

Подключаем клип-корд к машинке. Один провод подсоединяем к контактной клемме на задней панели машинки, другой – к соседней клемме, находящейся прямо над первой. При использовании разъема RCA – соедините их. Теперь нажимаем на педаль — и если вы всё правильно подсоединили, то машинка должна заработать. Настройте напряжение, вылет иглы — и можно приступать к работе.