Почему тату машинка брызгает краской

Ниже приведу список основных проблем с машинками и их устранение.

1) Машинка не работает (не включается) :

— Всуньте блок питания в розетку и проверьте, чтобы джеки педали и клипкорда были доконца вставлены в гнезда блока питания.
— Иногда бывает, что в контакт попадают через трубку брызги краски или ворсинки от салфеток. Почистите очень мелкой наждачкой или «чиркалом» коробки от спичек контактный винт и контактную пружину, а затем вытрите тканью. сильно чистить ненужно, достаточно пару движений абразивом наждачки по винту и по контактной пружине. Такие ситуации бывают очень редко и в дальнейшем не повторяются.

2) Машинка стала слабая очень — плохо и нестабильно вносит пигмент:

— вытрите масло, что попало в контакт пружины и контактного винта(если вы не забываете смазывать своего питомца:) )
— Смотрите тему «Проводка и качество татуировки»
— Если Вы проработали машинкой около полугода интенсивной работы каждый день, то может быть необходим сервис, который заключается в подкрутке контактного винта.
Обычно хватает вкрутить по часовой стрелке контактный винт на пол оборота, но не всегда. Нужно смотреть на качество работы машинки на определенном вольтаже. не забываем также откручивать перед поворотом стопорный инбус.
Если раньше от 6ти вольт ,допустим, вы контурили мелкими иглами, а при 8 самыми крупными, то Вам необходимо вкрутить винт так, чтобы машинка работала с такими характеристиками на этом вольтаже. Но не переусердствуйте с винтом, Вы можете потерять длину хода иглы и машинка будет работать плохо. Ориентировочно ход иглы на всех моих машинках не меньше 4,5 и не больше 6,5 мм.
Ланеры 4,5 — 5мм . Покрасы 5-6,5 мм.
Но не всегда можно спасти машинку подкручивая винт — может износится пружина сильно и винт уже не спасет ситуацию (обычно такое происходит через 1-3 года интенсивной работы). В этом случае высылайте машинки мне на сервис. Сервис у меня бесплатный — я всегда готов помочь. Но пружины я меняю бесплатно только год. В последующих случаях замена пружин — 5 долларов( всетаки это расходный материал). в комплект я могу положить запасные пружины ( это стоит 5 долларов)

3) Машинка работает нестабильно (неровно) :

— вытрите масло, что попало в контакт пружины и контактного винта(если вы не забываете смазывать своего питомца:) )
— Смотрите тему «Блоки питания»
— Смотрите тему «Проводка и качество татуировки»
— Смотрите тему «Инструкция по эксплоатации»

4) Лопнули пружины:

— Иногда бывает, что пружины лопаются на высокопродуктивных машинках. Это связанно с микротрещинами в пружинной стали, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом. Я всегда готов помочь Вам заменить пружины и вернуть настройку. Можно положить в комплект запасные пружины — они помогут доделать до конца работу, но это не спасет ситуацию — Вы не сможете настроить, так как было раньше. Советую на этот случай иметь несколько лайнеров под рукой.

5) Греются сильно катушки:

— Такого не происходит с моими машинками. Они могут быть слегка теплыми только.
— у вас плохой блок питания

6) Плюётся краской носик:

— Смотрите тему «Инструкция по эксплоатации»

Почему тату машинка брызгает краской

©Стас (СТАСЮРА) Аксёнов
_____________ Инструкция по эксплуатации татумашинки.
Индукционная машина.
Итак, у Вас есть татумашинка, хорошая машинка, за которую Вы не пожалели отдать приличную сумму денег, у Вас таких машинок несколько,Вы дорожите ими, ибо они дают возможность делать замечательные татуировки и зарабатывать деньги соответственно,куда же без них. И не дай бог с машиной(-ами) что-то случится. Так что же нужно делать, чтобы Ваши машины были всегда готовы к работе и радовали глаз, палец и ухо?

CUT Во-первых, необходимо запастись оружейным маслом. Его можно купить в любом ближайшем охотничем магазине. Определённых предпочтений у меня лично нет, главное — это должно быть универсальное оружейное масло.Чем дороже, тем лучше. Бывает масло в флаконах, бывает в спрэях — тут тоже определяйтесь сами. Итак, смачиваем оружейным маслом хэбэшную тряпочку и протираем всю машину, абсолютно всю —и раму, и боёк (арм.бар), и пружины. Не секрет, что большинство рам машин насегодняшний день сделаны из стали, и очень часто это просто воронёная или оксидированная сталь, которая требует дополнительного ухода во избежание коррозии. И одним из лучших средств для этого является оружейное масло. Если Вы будете протирать машины хотябы раз в недельку-две, то это значительно уменьшит вероятность появления ржавчины.Ржавчина — враг №1 у пружин, ибо малейшие каверны могут привести к облому пружины.И даже если рама Вашей машины не стальная,тоесть не расположена к коррозии,протирать пружины Вам всё равно необходимо. Крайне необходимо использовать оружейное масло, если после работы Вы обрабатываете свои машины разлизчными дезрастворами. Очень часто дезрастворы содержат агрессивные компоненты, которые вызывают коррозию, и не только стали но и различных покрытий. Сразу же после обработки дезраствором протирайте машину оружейным маслом.

Эксплуатация индукционных тату-машин

Покупая настроенную тату-машину для работы, возьмите себе за основное правило – не лезть в настройки аппарата из праздного любопытства, ничего не крутить без надобности, не разбирать машину самостоятельно, не имея понятия об устройстве и настройке – машина уже полностью готова к эксплуатации. В случае неисправности или поломки, первым делом постарайтесь обратиться к производителю, нормальный машинбилдер никогда не откажет в полномасштабной консультации и любой возможной помощи.

Введение
Сразу после покупки тату-машины, запаситесь специальной смазкой, ведь для беспроблемной и долгой службы машине необходим дополнительный и несложный уход. Это может быть обычное оружейное масло, которое продается в любом охотничьем магазине. Намасленной ветошью протираются все стальные детали тату-машины, примерно раз-другой в месяц, это гарантирует отсутствие коррозии и появления ржавчины. Помимо потери внешнего вида машины, коррозия несет серьезную опасность для пружин, т.к. любые микроповреждения на их поверхности, раковины и трещины быстро приведут к выходу из строя. Особенно важно «промасливать» машины после использования химических дезинфицирующих растворов, содержащих агрессивные компоненты, которые вызывают коррозию.

Подключение и рабочее напряжение
Всегда используйте полярное подключение клипкорда, этого требует даже самый качественный полярный конденсатор, контролирующий корректное завершение цикла удара и гасящий искру в точке контакта. Сегодня, в силу дешевизны и распостранения, полярные конденсаторы ставят практически на все индукционные машины. В 99% случаев клипкорд подключается следующим образом: плюс на заднюю стойку, минус на раму (заднюю стойку), неспроста у качественных клипкордов разнополярные «усы» помечены разным цветом. Неправильное систематическое подключение клипа к машине, ведёт к ухудшению работоспособности тату-машины и сокращению времени службы конденсатора, с неминуемой заменой оного в итоге.

Рабочее напряжение — принципиально важный момент, т.к. очень многие пытаются компенсировать неправильную работу или конструктивные недостатки машин, простым поднятием рабочего напряжения на своих блоках питания, в итоге вольтаж отличается от оптимального в 2 и более раз. На короткое время это может помочь, но. вылезают новые проблемы: машины начинают быстрее и сильнее греться, искра в точке контакта становится как у сварочного аппарата — контактный винт быстро обгорает и стачивается, тату-машина еще окончательно расстраивается и просто не может работать нормально!

Каким же должно быть правильное рабочее напряжение? Однозначного ответа не существует, т.к. все используют разные машины, блоки питания и соединительные провода, но можно придерживаться некоторых рекомендаций, подходящих для большинства случаев. Включите полностью снаряженную машину и смочите наконечник краской или обычной водой (это немаловажно, т.к. трение сухой иглы в насадке может повлиять на рабочий вольтаж), постепенно увеличивайте напряжение на БП, придерживая большим пальцем боек – удар должен быть акцентированно чувствительным, при этом визуально боек будет двоиться или троиться, звук – оставаться чистым и четким, ни в коем случае не дребезжать и не плавать в тональности. При качественных проводах, блоке питания и правильной настройке машины – рабочий вольтаж будет в пределах 6-8 вольт.

Нагрев
Это обычная школьная физика – проходя через вещество, электроны передают свою энергию телe, по которому идёт ток. Энергия частиц увеличивается, скорость движения их возрастает, проводник нагревается . Чем большее сопротивление оказывает проводник (в нашем случае – магнитный контур машины, её катушки и рама, а также соединительные провода) прохождению электрического тока, тем больше энергии теряют электроны, тем сильнее нагревается проводник, так как вся потерянная электронами энергия превращается в тепло.

Процесс нагрева — это абсолютно нормальное явление для высокопроизводительных машин, но дьявол, как всегда, кроется в деталях: качестве и сечении провода на катушках, в материале сердечников, рамы и даже винтов для сборки, сечении и материалов соединительных проводов и, конечно же, качества блока питания! В прошлой статье мы уже подробно обсуждали вопросы выбора оборудования для татуировщиков.

Если же, при соблюдении остальных условий, тату-машина при долгой работе все-равно нагревается слишком сильно, до обжигающего дискомфорта в руке – нужно просто отогнуть переднюю пружину до бойка и немного выкрутить контактный винт, после чего заново настроить машину (см. рабочее напряжение).

Потери мощности
В первую очередь это относится к уплотнителям на боёк (ниппели, громметы) и бандажным резинкам. Для эффективной работы индукционной машины необходимо грамотно собирать её перед работой. Важность такой мелочи, как уплотнитель, трудно переоценить – независимо от материала и формы используемых уплотнителей, они должны гасить люфты при передаче усилия от бойка к штанге иглы, поэтому сидеть в игле уплотнитель должен «как влитой», т.е. входить без усилий, но и не болтаться свободно, иначе будут неизбежные потери мощности.

Также стоит упомянуть о бандажных резинках, которые прижимают иглу, исключая паразитные биения штанги и риск соскакивания штанги с пина бойка – избегайте излишнего давления резинки на штангу, т.к. сложенные в несколько раз жесткие канцелярские резинки «для денег», пропорционально съедают мощность тату-машины, причем, чем ближе бандажная резинка к зажиму держателя, тем больше мощности «крадёт». Бандажная резинка должна быть мягкой и эластичной, диаметром примерно 30-40 мм, одной штуки вполне достаточно для обеспечения работоспособности качественной тату-машины.

Напоминаю, что уплотнители и бандажные резинки – это одноразовые расходники и должны утилизироваться после каждой работы (на них могут оказаться частицы взвеси из крови и пигмента), их свойства за несколько часов непрерывной работы резко ухудшаются и могут негативно повлиять на работу инструмента — не экономьте на комфорте и безопасности.

Контактный винт
В процессе постоянной эксплуатации различные части тату-машины испытывают немалые нагрузки и вибрации, между контактным винтом и передней пружиной возникают трение и электрическая искра, которые, со временем, стирают контактный винт и переднюю пружину – теряется контактное пятно, а изначальные настройки обязательно изменятся и «поплывут». Многих татуировщиков, особенно начинающих, «потеря контакта» загоняет в ступор и беспросветную панику: «…все пропало шеф, что делать, что же делать?»(с)

Действительно, что же делать в этом случае? Отправлять машину каждый раз на настройку к машиностроителю, зачастую в другой город или даже другую страну, теряя время и клиентов, или научиться настраивать инструмент самостоятельно?

Ответ очевиден, тем более, что подобного рода, операция несложна и доступна даже ребенку: в зависимости от частоты эксплуатации машины и материала контактного винта, периодически, нужно просто подкручивать контактный винт, нивелируя его сработавшуюся часть. Определить момент корректировки контактного винта, можно по рабочему напряжению: чем больше вольт начал «кушать» ваш аппарат, тем необходимее настроить идеальное «контактное пятно», т.е. вкрутить винт. Делать это нужно весьма осторожно, обязательно при включенной машине: слегка ослабьте стопорный винт на стойке контактного винта, и не спеша вкручивайте контактный винт, постепенно, на четверть или пол-оборота, одновременно прислушиваясь к звуку работающей машины – он должен быть чистым и четким, без «пердежа», залипаний и провалов.

Пружины
Контактные пружины вырубаются или вырезаются из полотна-полосы, из специальной твердой и каленой стали, причем только в продольном направлении. При несоблюдении процесса изготовления и подготовки пружин, по краям могут образовываться микротрещины, а при неправильной установке (излишнему или повторному загибу) – внутренние напряжения металла. При использовании на обычной тату-машине это может никак не проявляться, а вот при работе мощных тату-аппаратов, на повышенном напряжении, вероятны поломки.

Таким образом, поломка пружин – это достаточно распостраненная проблема: заменить пружины должен уметь каждый тауировщик, тем более, при понимании процесса – это минутное дело!

Замена передней пружины — первым делом, осмотрите части сломанной пружины, и запомните (или сфотографируйте), угол сгиба и расстояния до бойка. Возьмите новую переднюю пружину и пальцами слегка согните по всей длине, равномерно распределяя усилия, кроме части с отверстием, после чего установите пружину и включите машину, если получившийся изгиб недостаточен, то повторите операцию – снимите и подогните пружину еще раз.

Замена задней пружины — не снимая с тату-машины, осмотрите части сломанной пружины, измерьте (и обозначьте маркером) расстояние от бойка до седла машины. Обычно задние пружины ставят не изгибая, практически все современные машиностроители конструируют седло машины с уже правильно заданным углом, это упрощает установку задней пружины и гарантирует её долгую работу без поломки. Если же изгиб все-таки понадобился, сделайте его точно также, как на верхней пружине – ориентируя изгиб вверх и к бойку.

Действуйте неспешно и предельно аккуратно, самая частая ошибка — слишком сильно перегнуть пружину и пытаться отогнуть её обратно, в этом случае вы создаете дополнительные внутренние напряжения и риск поломки пружины в ближайшее время весьма высок.

Если сработалась или обгорела передняя пружина (на узком, рабочем конце образовалось углубление), также теряется «пятно контакта» и «слетают» настройки, в этом случае, можно счистить нагар и выровнять кончик пружины надфилем или наждачной бумагой, не забыв после процедуры отполировать поверхность – обычно помогает, в особенно запущенной ситуации – поможет только замена «дырявой» пружины на новую.

Рабочая скорость, дьюти сайкл
Использование современных цифровых контроллеров с развитой системой индикации очень облегчает жизнь, особенно начинающим – профи всегда проще и быстрее определит режим работы тату-машины «на глаз», «на слух» или «на палец»:

— большинство контурных машин работают на частоте 130-150Hz (DutyCycle 55-65%)
— шейдеры для теневых работ работают на частоте 110-130Hz (DutyCycle45-55%)
— медленные и мощные закрасочники на частоте 80-110Hz (DutyCycle 50-60%)

Выше указаны сведения, при работе незаряженной тату-машины, т.е. на холостом ходу, без иглы, когда же вы соберете машину и включите её – частота обязательно окажется ниже:

— у контурных аппаратов до частоты 110-120 Hz
— у шейдеров-теневиков до 75-85 Hz
— у мощных закрасочников до 60-75 Hz

Однако, скорость машины далеко не всегда линейно влияет на скорость татуирования, даже если отбросить важнейшую составляющую рук конкретного мастера, его опыта и манеры работы, главное здесь – динамика самого удара, чтобы при каждом проникновении под кожу, игла эффективно заносила туда максимальное количество пигмента, при минимальном травмировании кожного покрова – из-за этого зависит качество конечного продукта — татуировки: как быстро и комфортно она заживет, каким ярким останется цвет, не «поплывут» ли со временем контура, как скоро побледнеет?

Для справки:
DutyCycle (рабочий цикл или коэффициент заполнения) это — отношение длительности импульса к периоду их следования, в контексте настройки тату-машин — это определение состояния напряженности обеих пружин, что отражается на процентном соотношении закрытости и открытости точки контакта между контактным винтом и верхней пружиной. Рабочий цикл можно рассматривать как влияние задней пружины по отношению к жесткости передней пружины, чем оно больше , тем рабочий цикл будет выше, также как и болевые ощущения при татуировании, т.к. «дьюти сайкл» напрямую влияет на жесткость удара тату-машины, и как следствие, на травмоопасность инструмента в неопытных руках. Хочу отметить, что слишком задранный DutyCycle также прилично сокращает «жизнь» пружин, вследствии высокого напряжения пружинной стали.

Мы разобрали лишь самые распостраненные возможные неисправности, которые может исправить каждый практикующий татуировщик, и несложные методы их устранения, более глубокий тюнинг, требующий уже основательных знаний в машиностроении, лучше доверить людям, которые имеют заведомо больший опыт и занимаются постройкой машин профессионально.