Как собрать тату машинку

Тату-машинка не является устройством, готовым к работе «из коробки». Первое, что узнает начинающий тату-мастер — что машинку надо еще не только собрать, но и настроить. как это сделать — в нашей новой публикации.

Содержание

В сборке тату-машинки нет ничего сложного. Особой разницы между сборкой роторной и индукционной машинки, нет – с этой точки зрения они практически идентичны. Но, как и везде, в процессе сборки и настройки есть тонкости и нюансы. Мы постараемся вам детально объяснить всю процедуру сбора вашей тату-машинки.

Для начала необходимо оценить множество факторов, от которых будет зависеть выбор тату-машинки, которая вам понадобится. Оцение предполагаемый «фронт работ» — масштаб, место нанесения, размер контура, линий, объем и сложность закрашиваемых мест. Итак, выбор сделан.

В чем сила?

Для начала следует упомянуть о силовом оборудовании. Это все то, что поставляет ток в мотор или катушки тату-машинки:

Выбираем шнур

В сетевых шнурах для татуировочных блоков питания используются два типа разъемов: большой — с контактом заземления, и маленький — без контактов заземления. Оба типа весьма распространены в бытовой электронике, и вы без труда разберетесь, какой шнур нужен к вашему блоку питания.

Типичный импульсный блок питания с двухконтактным сетевым разъемом. Главный его плюс — компактность, и при этом солидная мощность.

Большой сетевой разъем с зазамлением на блоке питания

Впрочем, есть еще один тип источников питания — регуляторы напряжения без встроенного преобразователя переменных 220 вольт в постоянные 12. 20 вольт. Такой формат очень популярен у билдеров. Его преимущество — компактность самого регулятора. По своим размерам он может быть меньше импульсных блоков питания. В силу особенностей конструкции, сетевой шнур им не нужен — его рольь играет собственно преобразователь сетевого напряжения, включаемого непосредственно в розетку.

Типичный пример такого решения — этот блок питания от Ivan Grovny. Блок является лишь регулятором напряжения, а настоящим блоком питания, он же преобразователь напряжения, включаается в розетку, и представляет из себя привычный многим адаптер — увесистая черная коробочка с вилкой на одной стороне, и проводом с другой.

Минус такого решения — вопросы по мощности тока теперь придется прдъявлять не только к «блоку питания» от билдера, но и к томй коробочке, что вставляется в розетку. Она вполне может не выдавать желаемые 3 ампера, и никакой навороченный блок-регулятор от билдера это не исправит.

Подключаем блок питания

Блок питания подбирается по силе тока, которую он способен выдавать. Тату-машинке для начинающих, как правило, достаточно 1,5. 2 ампер — ей подойдет соответствующий блок. Более рофессиональные машинки от билдеров, или именитых мировых производителей, кк правило, требуют 3 ампера, и без мощного источника работать просто не смогут. Задачи блока питания:

• плавно менять вольтаж выдаваемого напряжения, тем самым давая возможность мастеру оптимально настроить машинку;
• обеспечить запас мощности, достаточный для отсутствия просадок напряжения при высоких нагрузках;
• обеспечивать долговременную — до нескольких часов — работу.

Подключить блок питания просто. С одной стороны, он подключается к сети 220 вольт. С другой у него есть один или, что чаще, два разъема для подключения педали и машинки. как правило, это большие RCA-разъемы. Машинка и педаль подключаются с помощью клип-кордов.

Разъемы на блоке питания для подклчения педали и тату-машинки

Подключаем клип-корд

Клип-корд — это низковольтный шнур для подключения педали и тату-машинки к блоку питания. Бывают двух типов — с RCA-разъемами с обеих концов, и с одной стороны RCA, а с другой стороны — клеммы. Посмотрите на свои блок питания, тату-машинку и педаль — и вам сразу все станет понятно, что к чему подключается. Клип-корд должен быть:

• гибким, чтобы не затруднять движения мастера;
• прочным, чтобы выдерживать многочисленные перегибы и рывки;
• надежным, чтообы без потерь и нагрева выдерживать достаточно большой ток.

Подключаем педаль

Педаль — это обычный выключатель, управляемый ногой. Как правило, имеет винтовые зажимы, и к ней требуется соответствующий клип-корд. Исключение — кнопочные «педали». Это выключатели с фиксированными положениями — по сути кнопка, встроенная в Jack-разъем. Его не требуется постоянно держать ногой, управляется вручную.

Поехали дальше

Дальнейшая сборка тату машинки, как и оформление рабочего стола, производится чистыми руками в перчатках — и это очень важно! В дальнейшем Вы собираетесь делать клиенту тату, а это нарушение кожного покрова — и, как следствие, возможность занести грязь на рану клиента. Перчатки должны быть стерильными.

Выложите на рабочий стол детали, которые потребуются для сбора тату машинки — держатель, наконечники, иглы. Желательно иметь два комплекта ключей для сбора машинки: стерильный – для сбора, обычный – для разбора.

Собираем держатель

Берем держатель, вставляем в него, если требуется, трубку и наконечник, плотно их закрепляем — в этих местах сильная вибрация. Если Вы предпочитаете одноразовый держатель с трубкой и наконечником — просто крепим их к машинке. Не забываем про размерность наконечников и игл.

Вставляем иглу

Извлекаем тату-иглу из упаковки, аккуратно вставляем ее в собранный держатель. Главная задача — не повредить кончики игл. Некоторые мастера подгибают штангу игл, некоторые являются сторонниками прямой иглы – это подбирается только опытным путем, как будет удобнее пользоваться вам. Надеваем ниппель на стержнень бойка тату-машинки. В дальнейшем это будет место крепления иглы. Также надеваем на корпус тату-машинки бандажную резинку, если машинка не оборудована специальной системой стабилизации иглы. Ниппели и бандажные резинки являются одноразовыми, так как подвержены износу и загрязнению — заказывайте их с запасом. Вставляем держатель с тату-иглой в специальное отверстие тату-машинки. Фиксируем его затяжным винтом. Сильно затягивать не стоит, в дальнейшем вы будете настраивать вылет иглы.

Закрепите иглу на ниппеле, и отрегулируйте вылет иглы. После чего хорошо затяните фиксирующий держатель винт. В этом месте сильная вибрация. При настройке вылета иглы на тату машинке не стоит забывать, что кончик иглы не должен выступать за кончик типсы. Накидываем бандажную резинку на штангу иглы. Это значительно уменьшит колебания иглы и одновременно обезопасит от ее срыва с бойка тату машинки. Для машинок оборудованных системой стабилизации иглы все еще проще. Затягивая винт настройки системы – вы подводите ролик стабилизатора к штанге иглы. Ролик должен лишь слегка придавливать штангу.

А если картридж?

В случае применения картриджа все несколько иначе. Во-первых, вам нужен не обычный держатель, а специальный держатель ля картриджей. Они рассчитаны на фиксацию тату-модулей, а роль штанги иглы в них выполняет специальный толкатель. Он проходит от картриджа, черех держатель, до бойка машинки. Как и в классической схеме, вылет иглы регулируется установкой держателя на машинке.

Главное — защита

Следующим шагом будет использование барьерной защиты. Надеваем специальный пакет на тату-машинку. Самое важное — чтобы пакет полностью закрывал машинку, не создавал помеху ходу иглы и не свалился в процессе работы. Надеваем специальный пакет на провод клип-корда. Для удобства на разъем клип-корд наденьте бандажную резинку и спокойно пропустите через пакет. Не вытаскивайте разъем из пакета полностью, просто проткните контактами саму защиту клип-корда. Это быстро, удобно и одновременно функционально. Если на конце провода разъем RCA – зафиксируйте его, для надежности, бандажной резинкой, либо клейкой лентой.

Применение барьерной защиты крайне важно, так как это имеет прямое отношение к гигиене процесса нанесения тату. Тату-индустрия давно привыкла к одноразовым иглам, и вовсю осваивает одноразовые модули — иглу и наконечник в одном картридже. Одноразовые наконечники также давно и плотно вошли в быт тату-мастеров, не редкость и одноразовые грипы. Машинки же, и силовое оборудование, были и остаются оборудованием длительного опльзования. Хуже всего то, что это оборудование достаточно сложной формы — у него много углов, выступов и углублений. Все это способствует накоплению загрязнений, которые потом трудоемко удалять. Одноразовая защита эффективно препятствует их появлению, и помогает мастеру содержать свое оборудование в чистоте.

Даешь ток!

Подключаем клип-корд к машинке. Один провод подсоединяем к контактной клемме на задней панели машинки, другой – к соседней клемме, находящейся прямо над первой. При использовании разъема RCA – соедините их. Теперь нажимаем на педаль — и если вы всё правильно подсоединили, то машинка должна заработать. Настройте напряжение, вылет иглы — и можно приступать к работе.

Дьявольская машинка для тату. Полный комплект

Цена: $64.24

Я давно, много лет назад сделал первую тату, еще в 1993 году. В то время никто и не мечтал о крутых машинах, все делали из того что было. Особым спросом пользовались заводные бритвы, этакие штукенции, грамм с 300 веса и размерами почти с 3 пачки сигарет. На них устанавливали обычно из дерева станину и крепили обрезок пластикового шприца с наконечником из шариковой ручки, предварительно выбив сам шарик.

Далее самопальная игла из гитарной струны, предварительно хорошо заточенная, ее закрепляли в маятник машинки, а кончик иглы выводили через шприц в жало из ручки так, что бы торчал кончика несколько миллиметров. Машина была готова к работе. Такая мех. Машина ценилась выше от той, что сделана из электробритвы таким же методом. Почему выше ценилась? Да все просто, ей можно бить было тату в любых условиях независимо от электричества и самое главное, она была низкооборотистая в отличие от электро, электро зачастую тупо резала кожу, а не пробивала. Это было много лет назад, но можно встретить и по сей день у кого-то на хозяйстве. Позже появились и вот такие самоделки из движка от кассетного плеера, зубной щетки и иглы с держателем.

Сейчас все изменилось, в данный момент существует масса машин различного типа, но, на электромагнитах считаются самые лучшие, и выбор их огромный, от дешевых машин ценой в 5 $ и до машин стоимостью в несколько сотен. Принцип одинаков, изготовитель разный, есть бренды, а есть просто кое-что. На Али экспрессе можно выбрать любую в принципе, там, в основном выбор зависит от внешнего вида и различных девайсов прилагаемых в комплекте. Я выбрал простую, не мудреную машину, легкую и довольно прочную плюс ко всему, выбор был в пользу этой из-за комплектации, так-то машина не понравилась – купил отдельно, что посерьезнее, а вот блок питания, педаль и прочее вполне подходят к большинству машин.

Начнем с блока питания. Итак, блок подключается к обычной розетке 90-220 Вольт и выдает 18 вольт с 1,5 А. Блок имеет металлический корпус, к слову довольно качественно сделанный. На передней панели имеются 2 гнезда с обозначениями машины и педали, к которым и подключаются собственно кабеля этой машины и педали. Если даже ошибиться, перепутав гнезда, ничего не произойдет, в блоке защита от таких случаев.

Имеется рядышком индикатор, он просто показывает, что блок включен. Ручка регулировки тока для того, что бы выставить нужную частоту работы иглы, всем и так ясно, что где больше цифра, там сильнее, ну и ближе к нулю частота ниже, собственно и сила прокалывания то же на нет исходит. Педаль предельно простая, 2 пластины на одном краю изолированные друг от друга, при замыкании создают цепь, в общем, просто и надежно, физика 6 класс.

Провод же который идет к машине, имеет на конце 2 контакта, довольно туго, как тетива лука натянутых.

Это для того, что бы как крюками цепляться к машине для быстрой смены машинок, сложные тату не бьют одной машиной, устанешь, иглы менять и краску. 2 этих кабеля (педальный и машинкин) имеют отличную изоляцию и гибкость, в общем их сломать весьма — таки затруднительно, а на гнездах еще и пружинку, на случаи частых перегибов.

К сожалению, кабель питания 220 V имеет евровилку, впрочем, много ума не надо, что бы поменять, или же воспользоваться переходничком, что поставляется в комплекте. Далее куча различных резинок, они для машинки, просто запасные.

Резинки служат амортизаторами и стяжниками, это у всех так машинок, и порвется так не жалко и заменить можно без проблем. Есть запасное жало для иглы, несколько игл так же поставляются в комплекте. Иглы разной толщины, для чего так сделано, долго объяснять, но в вкратце – для работы с разными линиями, тушевкой, тенями и тд. Каждая игла в индивидуальной упаковке, вроде бы стерильно, но, я считаю надо минимум спиртом протирать перед работой. Иглы все всегда идут только одноразовые – 1 работа = 1 игла.

Игла, как видите, длинная, на одном краю имеет кольцо, а на другом уже рабочее жало. Как работают машинкой, собирают, настраивают, есть полно роликов на ютубе, думаю, не затруднит никого собрать все и настроить, неспеша, главное не пораньтесь иглой.

Теперь рассмотрим в общих чертах саму машинку. Машина собирается из нескольких отдельных частей. Сам движок, в данном случае 2х магнитный.

Это 2 катушки с металлическими стержнями, на которые поступает ток, когда нажимаем педальку, естественно при включенном блоке питания. Контактная платина на рессоре начинает вибрировать, что и создает колебания иглы. Тут все просто, 6 класс физика.

На корпусе машины так же имеется прижимной болт, он поджимает пластину до нужного предела колебания через амортизатор, на фото это видно, там еще и одна из резинок крепится, подтягивает этот амортизатор. Игла же вставляется в данной машине в эту самую пластину с амортизатором колечком и заводится по направляющей к кончику жала осторожно, что бы попутно не затупилась о металлические части направляющей.

Жало же выставляется по нужной длине иглы так, что бы выходил кончик работающей иглы на несколько миллиметров, все зависит от того, что бьем и кто бьет, каждый настраивает по своему машину на эту самую длину жала, колебания иглы и расположение ручки под пальцы, ручка же эта находится на направляющей, в данном случае из пластика, ничто не мешает ее переделать под себя, или же изготовить любую другую. Некоторые делают из дерева, или же просто наматывают изоленту.

Корпус машины, из обыкновенного железа, судя по всему, или из сплава, но тяжелый, электромагниты работают бурно, так что требуется надежность. Так же на самом жале есть прорезь для краски, иначе как ее заливать. Добавляют по несколько капель буквально в процессе работы, что бы не заливало картинку.

Запасное же жало, это совсем не запасное, оно для мощной тушевки предназначено, что собственно крайне редко бывает, игла там как веник, в буквальном смысле слова – пушистая. В комплект к машине идет еще пара 6-гранников ключиков, для настройки девайса. Так же краска – пробник, грубо говоря, на пару мелких татух может и хватит.

Я же покупал вот в таких бутылках, точно не понятно, сколько в ней грамм, на бутылке -20, но на поверку тут 65-80, где то.

Краска эта не плохая, вполне нормальная и на спиртовой основе, так что немножко жжется, но поверьте, когда машина вам рисует, вам не до жжения, все внимание приковано к игле, хотя и бьет когда не новичок, то просто немножко неприятно, легкое покусывание комара.

Что можно сделать такой машинкой?

Да много чего, важно кто бьет. Вот работал мой друг, Расим. Позже еще добавлю фото. Расим на момент этих тату был новичок, но, он художник, типа киберпанка и подобного, бодиарт его стихия. Как видите, Расим прекрасно выполнил эти работы недорогой простой машинкой.

Есть крутые машинки куда посерьезнее этой, с красивенными станинами из меди, латуни даже с ковкой. Бывают и из чугуна. Кому интересно полистайте в гугле, но учитывайте –все зависит от прямых рук и небольшого таланта с большей фантазией, а не только от машинки.

Возможно, я написал очень сжато и многое не понятно, но, сейчас час ночи, утром на работу, так что, если что — дополним и фото и информацией.