Инструкция по выбору тату машинки для начинающих

Что такое «тату машинка»?

Выбор тату машинки — важный вопрос, с которого начинается путь каждого начинающего тату мастера. Но как не ошибиться с выбором и какую тату машинку купить, чтобы успешно начать карьеру тату мастера?

Для того, чтобы результат был качественными, важно иметь в своем арсенале как контурную (лайнер), так и закрасочную (шейдер) тату машинку – назначение этих устройств можно понять по названию. Существуют также универсальные тату машинки. Но чтобы сэкономить и приобрести «2 в 1», нужно обязательно убедиться в качестве товара.

При выборе основного рабочего инструмента стоит учитывать все характеристики и основательно изучить эту тему. Также многие тату магазины предоставляют возможность протестировать различные виды тату машинок от разных производителей, что существенно упрощает выбор новичка. К примеру, в нашем магазине Tattoo Mall в Этажах была создана зона тест-драйва с различными видами тату машинок, которые вы можете протестировать лично — так определиться в выбором гораздо проще.

Виды тату машинок

Роторная тату машинка приводится в действие с помощью мотора с эксцентриком, который преобразовывает вращательные движения в возвратно-поступательные.

К достоинствам роторных тату машинок относят:

• низкий уровень шума;
• минимальную травматизацию кожи;
• универсальность;
• низкую вибрацию;
• высокий КПД.

Основным недостатком роторных тату машинок является то, что для достижения идеального вида каждой детали нужно проходиться по одному и тому же участку кожи несколько раз. В роторных тату машинках напряжение зависит от силы, а скорость остается постоянной. В свою очередь, роторы делятся на подтипы, о которых подробнее можно узнать из нашей статьи «Виды и особенности роторных тату машинок».

Принцип работы индукционной тату машинки достаточно сложный. Работа происходит за счет электромагнита, функцию которого выполняют катушки. Чем больше витков на катушках, тем выше мощность.

К достоинствам индукционных тату машинок относятся:

• гибкость конструкции;
• минимальная травматичность;
• удобная настройка;
• доступная цена;
• возможность создания идеальных контуров и плотных закрасов.

Основным недостатком является узкая направленность: каждая машинка предназначена только для определенного вида работы и универсальной ее точно не назовешь. Еще больше о индукционных тату машинках можно узнать из нашей статьи «Индукционная тату машинка: принцип работы».

Настоящим прорывом стало появление модульных тату машинок. Усовершенствование роторных и индукционных тату машинок существенно упростило и ускорило процесс нанесения татуировки.

Рассматривая конструкцию данного типа тату машинок, можно выделить:

• непривередливый держатель, который не требует особого ухода;
• комбинация иглы и наконечника, которая реализована в одноразовой конструкции – игл-модулей.

Из недостатков можно выделить только высокую цену. Нередко данный вид тату машинки применяется в создании перманентного макияжа.

Тату набор: главные особенности

Процесс нанесения татуировки предусматривает основательную подготовку, где первый этап — изучить принципы работы всех составляющих тату процесса, и для этого нужна специальная подготовка. И в этом случае тату набор — универсальное и просто самое удобное решение для новичка.

В чем преимущества тату набора? По сути это уже готовый комплект, собранный специально для тренировок. В тату наборе есть все необходимое для изучения основ и начала практики — начиная с инструкции и заканчивая искусственной кожей для тренировки.

Каждый набор индивидуален и его выбор зависит от личных предпочтений новичка: комплекты отличаются друг от друга тату машинками, блоками питания и тату пигментами в составе заветной коробки. Что касается расходников и аксессуаров, в этом наборы примерно одинаковы.

Немаловажное отличие одного тату набора от другого — тип тату машинки в комплекте. Новинку предстоит решить, каким именно инструментом он хочет начать работать — индукционной или роторной тату машинкой. Наша личная рекомендация — заказать тату набор сразу с двумя тату машинками в комплекте. За время практики вы сможете понять, какое устройство вам ближе, с каким практиковаться удобнее и в целом определить вектор дальнейшей работы.

В любом случае, совместно с тату набором вы сможете заказать и другое оборудование: например, дополнительные тату краски, чтобы сразу иметь в запасе весь арсенал необходимых оттенков.

Сборка и настройка тату-машинки

—> —>

Давайте вернёмся в начало карьеры каждого тату-мастера и разберём вопрос, который возникает сразу после покупки первого тату-оборудования или тату-набора.

Как собрать и настроить татуировочную машинку? Как правильно обращаться с первым по важности (после ваших рук) инструментом?

Начнём с самого простого и базового.

Сборка

Ниже мы привели максимально простую и понятную схему НЕ ПЭНООБРАЗНЫХ машинок. Пэн собирается элементарно – путём помещения в одно отверстие провода питания, а в другое – модуля нужной конфигурации. Перепутать невозможно, поэтому мы переходим сразу к нашей схеме.

1. Рама вашей тату-машинки. На ней находится мотор или катушки. В сборке и подготовке к работе не участвует.

2. Эксцентрик в роторе или “молоточек” с пружиной у индукционной машины. Питание от блока преобразуется в механическое поступательное движение именно в них. Радиус эксцентрика и ход описанного индукционного механизма непосредственно влияют на “жёсткость” работы.

3. Пин, на который при помощи ниппеля крепится бар иглы или толкателя за специальное “ушко”. Ниппель/громмет – это специальная круглая резинка с отверстием посередине.

4. Премейд/игла – готовая конфигурация игл, напаянная на штангу. Одноразовая, стерильная и готовая к работе. Обязательно следите за сроком стерилизации, который указан на упаковке. После его истечения использовать иглы категорически нельзя. Производитель не гарантирует безопасность работы такими расходными материалами.

5. Толкатель – штанга, с ушком с одной стороны и “кулачком” с другой. Придаёт поступательное движение с тыльной стороны модулю и спайке игл в нём.

6. Модуль/картридж – конфигурация игл + носик для иглы в сборе. Имеет те же конфигурации, что и иглы. Одноразовый, стерильный, готовый к эксплуатации. По аналогии с иглами внимательно следите за сроками стерилизации. Никогда не допускайте к работе с кожей клиента расходники с истёкшим сроком годности.

7. Носик для иглы – служит для того, чтобы не допускать вертикальный и боковой люфт иголок при поступательном движении. Носики не универсальны. Подбирайте их согласно используемым конфигурациям премейдов.

8. Держатель – устройство с трубкой, за которое вы будете держать машинку во время работы. Через него с одной стороны будет входить игла или штанга толкателя, а с другой вставляться модуль/картридж или носик для иглы нужной конфигурации.

9. Фиксатор трубки держателя. Фиксирует держатель за трубку, полностью выполняя возложенные на него обязанности.

10. Прижимное колёсико. Оно не допускает выпадения штанги с ниппеля. Всегда следите за тем, чтобы штанга находилась максимально близко к центру трубки держателя. Если прижимное колесо не предусмотрено конструкцией вашей тату-машинки – воспользуйтесь необходимым количеством бандажных резинок.

11. Разъём для крепления клип корда силового оборудования. Если вы пользуетесь “рогатым” клип кордом – следите за соблюдением полярности.

Далее провод от машинки вы вставляете в соответствующий разъём на блоке питания, а в разъём для педали – педаль или заглушку.

При возникновении неисправностей помните золотое правило электротехники – ВСЕГДА начинайте поиск проблемы с элементов питания, далее проверяйте провода, а уже потом переходите к оборудованию.

Большинство проблем машинок – в износе проводов. Всегда проводите диагностику планомерно, шаг за шагом исключая все возможные поломки.

Итак, ваша новенькая тату-машинка готова к работе, и пришло время для ее настройки.

Настройка оборудования

Как регулировать вылет иглы тату-машинки

На картриджах это обычно осуществляется путём поворота держака. При использовании премейдов – через подгонку держателя и носика иглы.

Как правильно настроить тату-машинку

Для начала расскажем, зачем и как гнуть штангу иглы. Прижимая иглу, вы можете обратить внимание, что вся имеющаяся на конце бара спайка игл начинает смотреть вверх и конфигурация получается примерно такого плана.

Как правильно работать тату машинкой

Блоки питания (линейные и импульсные).

Линейные источники питания начали применять в электронной аппаратуре еще в начале 20 века. В настоящее время линейные источники питания считаются технологией «вчерашнего дня» из-за их дороговизны, большого веса, габаритов и низкого КПД (

50–70 %). Несмотря на это, до недавнего времени более чем в 50 % всех электронных устройств использовались линейные источники питания.

Использование импульсных источников питания в массовом применении вплоть до конца 1960-х годов было ограничено функциональными возможностями трех главных компонентов (магнитопровода, ключа и выпрямителя). В 1960-х с появлением высоковольтных биполярных транзисторов ИИП стали доступными, но в маломощных схемах их использование было экономически невыгодно до тех пор, пока цена полупроводников не упала до вполне приемлемой.

Блок питания с линейным стабилизатором крайне прост: трансформатор преобразует напряжение сети (220 или 110 В) в близкое к требуемому, затем оно выпрямляется диодным мостом, его пульсации сглаживаются конденсатором и уже постоянное напряжение поступает на вход стабилизатора. Последний состоит из регулирующего элемента – транзистора и управляющей схемы. Принцип работы линейного стабилизатора заключается в том, что “излишки” напряжения падают на регулирующем транзисторе, т. е. практически он играет роль переменного резистора, только управляется напряжением схемы сравнения, а не поворотом ручки.
Преимуществами ЛИП по сравнению с ИИП являются:
— простота, высокая надежность, простота в обслуживании;
— превосходные регулировочные характеристики при изменении входного напряжения и нагрузки – от 0,01 % дo 0,1 % ;
— быстрое восстановление при изменении нагрузки – 50 μS;
— очень низкий уровень помех и излучений, достигается без фильтров.

ИИП были разработаны в 1960 году для применения в авиационных, космических и военных электронных системах, где линейные источники питания не могут использоваться из-за их размеров, веса и низкого КПД.
Общий принцип действия ИИП заключается в следующем:
1. Сетевое напряжение преобразуется в высокое постоянное. Оно поступает на первичную обмотку трансформатора через сильнопоточный полупроводниковый ключ. В качестве ключа обычно используется полевой транзистор.
2. Ключ коммутирует напряжение на первичной обмотке с высокой частотой, гораздо более высокой, чем частота сетевого напряжения. Это позволяет существенно сократить габариты и вес трансформатора, а так же элементов фильтра за счет их свойств при высокой частоте.
3. Электронный ключ в любой момент времени находится либо в открытом, либо в закрытом состоянии. Он никогда не находится в «активном» состоянии. Поэтому на ключе рассеивается существенно меньшая мощность, чем на проходном транзисторе линейного источника питания.
4. Высокочастотное напряжение на первичной обмотке трансформатора передается во вторичную обмотку. Во вторичную обмотку включаются фильтрующие цепи, а также цепь обратной связи.
5. Цепь обратной связи через гальваническую развязку управляет скважностью включения электронного ключа, обеспечивая поддержание выходного напряжения на заданном уровне.
Характерными особенностями ИИП являются:
— сложность реализации;
— пульсации на выходе 10–100 мВ. Требуется фильтр, сложность которого зависит от затраченных в производство БП средств;
— медленное восстановление при изменении параметров нагрузки;
— маленькие габариты
— малый вес
— высокий КПД (

78–93 %)
— диапазон входного напряжения у импульсников обычно шире и их можно использовать в разных странах (с различными стандартами электроэнергии в сетях 110/220).

Для очень чувствительных к шуму аналоговых схем (тату-машина является аналоговой схемой, но ее чувстительность несоизмерима мала по сравнению с уровнем помех) обычно рекомендуется ЛИП.

Если требуется максимальная производительность по всем характеристикам, в современных системах часто используется предварительная стабилизация напряжения импульсным источником питания до значения чуть выше падения на

Эксплуатация индукционных тату-машин

Покупая настроенную тату-машину для работы, возьмите себе за основное правило – не лезть в настройки аппарата из праздного любопытства, ничего не крутить без надобности, не разбирать машину самостоятельно, не имея понятия об устройстве и настройке – машина уже полностью готова к эксплуатации. В случае неисправности или поломки, первым делом постарайтесь обратиться к производителю, нормальный машинбилдер никогда не откажет в полномасштабной консультации и любой возможной помощи.

Введение
Сразу после покупки тату-машины, запаситесь специальной смазкой, ведь для беспроблемной и долгой службы машине необходим дополнительный и несложный уход. Это может быть обычное оружейное масло, которое продается в любом охотничьем магазине. Намасленной ветошью протираются все стальные детали тату-машины, примерно раз-другой в месяц, это гарантирует отсутствие коррозии и появления ржавчины. Помимо потери внешнего вида машины, коррозия несет серьезную опасность для пружин, т.к. любые микроповреждения на их поверхности, раковины и трещины быстро приведут к выходу из строя. Особенно важно «промасливать» машины после использования химических дезинфицирующих растворов, содержащих агрессивные компоненты, которые вызывают коррозию.

Подключение и рабочее напряжение
Всегда используйте полярное подключение клипкорда, этого требует даже самый качественный полярный конденсатор, контролирующий корректное завершение цикла удара и гасящий искру в точке контакта. Сегодня, в силу дешевизны и распостранения, полярные конденсаторы ставят практически на все индукционные машины. В 99% случаев клипкорд подключается следующим образом: плюс на заднюю стойку, минус на раму (заднюю стойку), неспроста у качественных клипкордов разнополярные «усы» помечены разным цветом. Неправильное систематическое подключение клипа к машине, ведёт к ухудшению работоспособности тату-машины и сокращению времени службы конденсатора, с неминуемой заменой оного в итоге.

Рабочее напряжение — принципиально важный момент, т.к. очень многие пытаются компенсировать неправильную работу или конструктивные недостатки машин, простым поднятием рабочего напряжения на своих блоках питания, в итоге вольтаж отличается от оптимального в 2 и более раз. На короткое время это может помочь, но. вылезают новые проблемы: машины начинают быстрее и сильнее греться, искра в точке контакта становится как у сварочного аппарата — контактный винт быстро обгорает и стачивается, тату-машина еще окончательно расстраивается и просто не может работать нормально!

Каким же должно быть правильное рабочее напряжение? Однозначного ответа не существует, т.к. все используют разные машины, блоки питания и соединительные провода, но можно придерживаться некоторых рекомендаций, подходящих для большинства случаев. Включите полностью снаряженную машину и смочите наконечник краской или обычной водой (это немаловажно, т.к. трение сухой иглы в насадке может повлиять на рабочий вольтаж), постепенно увеличивайте напряжение на БП, придерживая большим пальцем боек – удар должен быть акцентированно чувствительным, при этом визуально боек будет двоиться или троиться, звук – оставаться чистым и четким, ни в коем случае не дребезжать и не плавать в тональности. При качественных проводах, блоке питания и правильной настройке машины – рабочий вольтаж будет в пределах 6-8 вольт.

Нагрев
Это обычная школьная физика – проходя через вещество, электроны передают свою энергию телe, по которому идёт ток. Энергия частиц увеличивается, скорость движения их возрастает, проводник нагревается . Чем большее сопротивление оказывает проводник (в нашем случае – магнитный контур машины, её катушки и рама, а также соединительные провода) прохождению электрического тока, тем больше энергии теряют электроны, тем сильнее нагревается проводник, так как вся потерянная электронами энергия превращается в тепло.

Процесс нагрева — это абсолютно нормальное явление для высокопроизводительных машин, но дьявол, как всегда, кроется в деталях: качестве и сечении провода на катушках, в материале сердечников, рамы и даже винтов для сборки, сечении и материалов соединительных проводов и, конечно же, качества блока питания! В прошлой статье мы уже подробно обсуждали вопросы выбора оборудования для татуировщиков.

Если же, при соблюдении остальных условий, тату-машина при долгой работе все-равно нагревается слишком сильно, до обжигающего дискомфорта в руке – нужно просто отогнуть переднюю пружину до бойка и немного выкрутить контактный винт, после чего заново настроить машину (см. рабочее напряжение).

Потери мощности
В первую очередь это относится к уплотнителям на боёк (ниппели, громметы) и бандажным резинкам. Для эффективной работы индукционной машины необходимо грамотно собирать её перед работой. Важность такой мелочи, как уплотнитель, трудно переоценить – независимо от материала и формы используемых уплотнителей, они должны гасить люфты при передаче усилия от бойка к штанге иглы, поэтому сидеть в игле уплотнитель должен «как влитой», т.е. входить без усилий, но и не болтаться свободно, иначе будут неизбежные потери мощности.

Также стоит упомянуть о бандажных резинках, которые прижимают иглу, исключая паразитные биения штанги и риск соскакивания штанги с пина бойка – избегайте излишнего давления резинки на штангу, т.к. сложенные в несколько раз жесткие канцелярские резинки «для денег», пропорционально съедают мощность тату-машины, причем, чем ближе бандажная резинка к зажиму держателя, тем больше мощности «крадёт». Бандажная резинка должна быть мягкой и эластичной, диаметром примерно 30-40 мм, одной штуки вполне достаточно для обеспечения работоспособности качественной тату-машины.

Напоминаю, что уплотнители и бандажные резинки – это одноразовые расходники и должны утилизироваться после каждой работы (на них могут оказаться частицы взвеси из крови и пигмента), их свойства за несколько часов непрерывной работы резко ухудшаются и могут негативно повлиять на работу инструмента — не экономьте на комфорте и безопасности.

Контактный винт
В процессе постоянной эксплуатации различные части тату-машины испытывают немалые нагрузки и вибрации, между контактным винтом и передней пружиной возникают трение и электрическая искра, которые, со временем, стирают контактный винт и переднюю пружину – теряется контактное пятно, а изначальные настройки обязательно изменятся и «поплывут». Многих татуировщиков, особенно начинающих, «потеря контакта» загоняет в ступор и беспросветную панику: «…все пропало шеф, что делать, что же делать?»(с)

Действительно, что же делать в этом случае? Отправлять машину каждый раз на настройку к машиностроителю, зачастую в другой город или даже другую страну, теряя время и клиентов, или научиться настраивать инструмент самостоятельно?

Ответ очевиден, тем более, что подобного рода, операция несложна и доступна даже ребенку: в зависимости от частоты эксплуатации машины и материала контактного винта, периодически, нужно просто подкручивать контактный винт, нивелируя его сработавшуюся часть. Определить момент корректировки контактного винта, можно по рабочему напряжению: чем больше вольт начал «кушать» ваш аппарат, тем необходимее настроить идеальное «контактное пятно», т.е. вкрутить винт. Делать это нужно весьма осторожно, обязательно при включенной машине: слегка ослабьте стопорный винт на стойке контактного винта, и не спеша вкручивайте контактный винт, постепенно, на четверть или пол-оборота, одновременно прислушиваясь к звуку работающей машины – он должен быть чистым и четким, без «пердежа», залипаний и провалов.

Пружины
Контактные пружины вырубаются или вырезаются из полотна-полосы, из специальной твердой и каленой стали, причем только в продольном направлении. При несоблюдении процесса изготовления и подготовки пружин, по краям могут образовываться микротрещины, а при неправильной установке (излишнему или повторному загибу) – внутренние напряжения металла. При использовании на обычной тату-машине это может никак не проявляться, а вот при работе мощных тату-аппаратов, на повышенном напряжении, вероятны поломки.

Таким образом, поломка пружин – это достаточно распостраненная проблема: заменить пружины должен уметь каждый тауировщик, тем более, при понимании процесса – это минутное дело!

Замена передней пружины — первым делом, осмотрите части сломанной пружины, и запомните (или сфотографируйте), угол сгиба и расстояния до бойка. Возьмите новую переднюю пружину и пальцами слегка согните по всей длине, равномерно распределяя усилия, кроме части с отверстием, после чего установите пружину и включите машину, если получившийся изгиб недостаточен, то повторите операцию – снимите и подогните пружину еще раз.

Замена задней пружины — не снимая с тату-машины, осмотрите части сломанной пружины, измерьте (и обозначьте маркером) расстояние от бойка до седла машины. Обычно задние пружины ставят не изгибая, практически все современные машиностроители конструируют седло машины с уже правильно заданным углом, это упрощает установку задней пружины и гарантирует её долгую работу без поломки. Если же изгиб все-таки понадобился, сделайте его точно также, как на верхней пружине – ориентируя изгиб вверх и к бойку.

Действуйте неспешно и предельно аккуратно, самая частая ошибка — слишком сильно перегнуть пружину и пытаться отогнуть её обратно, в этом случае вы создаете дополнительные внутренние напряжения и риск поломки пружины в ближайшее время весьма высок.

Если сработалась или обгорела передняя пружина (на узком, рабочем конце образовалось углубление), также теряется «пятно контакта» и «слетают» настройки, в этом случае, можно счистить нагар и выровнять кончик пружины надфилем или наждачной бумагой, не забыв после процедуры отполировать поверхность – обычно помогает, в особенно запущенной ситуации – поможет только замена «дырявой» пружины на новую.

Рабочая скорость, дьюти сайкл
Использование современных цифровых контроллеров с развитой системой индикации очень облегчает жизнь, особенно начинающим – профи всегда проще и быстрее определит режим работы тату-машины «на глаз», «на слух» или «на палец»:

— большинство контурных машин работают на частоте 130-150Hz (DutyCycle 55-65%)
— шейдеры для теневых работ работают на частоте 110-130Hz (DutyCycle45-55%)
— медленные и мощные закрасочники на частоте 80-110Hz (DutyCycle 50-60%)

Выше указаны сведения, при работе незаряженной тату-машины, т.е. на холостом ходу, без иглы, когда же вы соберете машину и включите её – частота обязательно окажется ниже:

— у контурных аппаратов до частоты 110-120 Hz
— у шейдеров-теневиков до 75-85 Hz
— у мощных закрасочников до 60-75 Hz

Однако, скорость машины далеко не всегда линейно влияет на скорость татуирования, даже если отбросить важнейшую составляющую рук конкретного мастера, его опыта и манеры работы, главное здесь – динамика самого удара, чтобы при каждом проникновении под кожу, игла эффективно заносила туда максимальное количество пигмента, при минимальном травмировании кожного покрова – из-за этого зависит качество конечного продукта — татуировки: как быстро и комфортно она заживет, каким ярким останется цвет, не «поплывут» ли со временем контура, как скоро побледнеет?

Для справки:
DutyCycle (рабочий цикл или коэффициент заполнения) это — отношение длительности импульса к периоду их следования, в контексте настройки тату-машин — это определение состояния напряженности обеих пружин, что отражается на процентном соотношении закрытости и открытости точки контакта между контактным винтом и верхней пружиной. Рабочий цикл можно рассматривать как влияние задней пружины по отношению к жесткости передней пружины, чем оно больше , тем рабочий цикл будет выше, также как и болевые ощущения при татуировании, т.к. «дьюти сайкл» напрямую влияет на жесткость удара тату-машины, и как следствие, на травмоопасность инструмента в неопытных руках. Хочу отметить, что слишком задранный DutyCycle также прилично сокращает «жизнь» пружин, вследствии высокого напряжения пружинной стали.

Мы разобрали лишь самые распостраненные возможные неисправности, которые может исправить каждый практикующий татуировщик, и несложные методы их устранения, более глубокий тюнинг, требующий уже основательных знаний в машиностроении, лучше доверить людям, которые имеют заведомо больший опыт и занимаются постройкой машин профессионально.