Как настроить вылет иглы
Сложный вопрос? Много разных мнений на этот счёт. Давай разбираться.
Первое, что нужно понять — от вылета иглы зависит скорость подачи краски. И всё. Глубина проникновения иглы регулируется только твоей рукой.
Дальше все просто. У иглы есть диапазон хода.
☑️Берём твой аппарат, выкручиваем иглу на максимум. Аппарат выключен при этом. Включи аппарат и посмотри как работает игла. Скорее всего она не входит в колпачок, а значит в таком виде краска на работу не будет нормально подаваться.
☑️ Выключаем и убираем иглу ровно на столько, чтобы она была на границе выхода их колпачка, но не высовывалась из него. Включаем и видим твой верхний предел вылета иглы.
☑️ Теперь делаем ещё один оборот на 180 градусов в сторону уменьшения вылета иглы. (Если ручка толстая это может быть чуть меньше, если тонкая — чуть больше). И это будет твой «повседневный» рабочий вылет иглы.
☑️Вылет иглы можно менять в небольшом диапазоне, в зависимости от густоты краски, на которой ты работаешь и от толщины и гибкости твоих игл.
❌ Обрати внимание! Если у тебя машинка игла-дюза, настраивать вылет нужно особенно внимательно. При слишком маленьком вылете, краска может попадать внутрь корпуса аппарата, а это чревато как выходом из строя машины, так и более неприятными последствиями, понимаешь какими?
Сборка и настройка тату-машинки
—> —> 
Давайте вернёмся в начало карьеры каждого тату-мастера и разберём вопрос, который возникает сразу после покупки первого тату-оборудования или тату-набора.
Как собрать и настроить татуировочную машинку? Как правильно обращаться с первым по важности (после ваших рук) инструментом?
Начнём с самого простого и базового.
Сборка
Ниже мы привели максимально простую и понятную схему НЕ ПЭНООБРАЗНЫХ машинок. Пэн собирается элементарно – путём помещения в одно отверстие провода питания, а в другое – модуля нужной конфигурации. Перепутать невозможно, поэтому мы переходим сразу к нашей схеме.
1. Рама вашей тату-машинки. На ней находится мотор или катушки. В сборке и подготовке к работе не участвует.
2. Эксцентрик в роторе или “молоточек” с пружиной у индукционной машины. Питание от блока преобразуется в механическое поступательное движение именно в них. Радиус эксцентрика и ход описанного индукционного механизма непосредственно влияют на “жёсткость” работы.
3. Пин, на который при помощи ниппеля крепится бар иглы или толкателя за специальное “ушко”. Ниппель/громмет – это специальная круглая резинка с отверстием посередине.
4. Премейд/игла – готовая конфигурация игл, напаянная на штангу. Одноразовая, стерильная и готовая к работе. Обязательно следите за сроком стерилизации, который указан на упаковке. После его истечения использовать иглы категорически нельзя. Производитель не гарантирует безопасность работы такими расходными материалами.
5. Толкатель – штанга, с ушком с одной стороны и “кулачком” с другой. Придаёт поступательное движение с тыльной стороны модулю и спайке игл в нём.
6. Модуль/картридж – конфигурация игл + носик для иглы в сборе. Имеет те же конфигурации, что и иглы. Одноразовый, стерильный, готовый к эксплуатации. По аналогии с иглами внимательно следите за сроками стерилизации. Никогда не допускайте к работе с кожей клиента расходники с истёкшим сроком годности.
7. Носик для иглы – служит для того, чтобы не допускать вертикальный и боковой люфт иголок при поступательном движении. Носики не универсальны. Подбирайте их согласно используемым конфигурациям премейдов.
8. Держатель – устройство с трубкой, за которое вы будете держать машинку во время работы. Через него с одной стороны будет входить игла или штанга толкателя, а с другой вставляться модуль/картридж или носик для иглы нужной конфигурации.
9. Фиксатор трубки держателя. Фиксирует держатель за трубку, полностью выполняя возложенные на него обязанности.
10. Прижимное колёсико. Оно не допускает выпадения штанги с ниппеля. Всегда следите за тем, чтобы штанга находилась максимально близко к центру трубки держателя. Если прижимное колесо не предусмотрено конструкцией вашей тату-машинки – воспользуйтесь необходимым количеством бандажных резинок.
11. Разъём для крепления клип корда силового оборудования. Если вы пользуетесь “рогатым” клип кордом – следите за соблюдением полярности.
Далее провод от машинки вы вставляете в соответствующий разъём на блоке питания, а в разъём для педали – педаль или заглушку.
При возникновении неисправностей помните золотое правило электротехники – ВСЕГДА начинайте поиск проблемы с элементов питания, далее проверяйте провода, а уже потом переходите к оборудованию.
Большинство проблем машинок – в износе проводов. Всегда проводите диагностику планомерно, шаг за шагом исключая все возможные поломки.
Итак, ваша новенькая тату-машинка готова к работе, и пришло время для ее настройки.
Настройка оборудования
Как регулировать вылет иглы тату-машинки
На картриджах это обычно осуществляется путём поворота держака. При использовании премейдов – через подгонку держателя и носика иглы.
Как правильно настроить тату-машинку
Для начала расскажем, зачем и как гнуть штангу иглы. Прижимая иглу, вы можете обратить внимание, что вся имеющаяся на конце бара спайка игл начинает смотреть вверх и конфигурация получается примерно такого плана.
Набивание шишек и познание всех тонкостей работы
Приятно видеть, что тема моего развития заинтересовала многих из вас. Тем временем моих подписчиков уже 108 и я безмерно рада, что вы меня читаете:) те, кто не в курсе что с чего началось, то вот ссылка на мой первый пост http://pikabu.ru/story/_3795558
В моем прошлом посте развелось много срача по поводу того, что надо бы автору оторвать руки и зачем я вообще попортила столько людей. Повторюсь, все мои жертвы добровольно и осознанно пошли на это, просто желая получить себе бесплатный партак, а мне помогли разобраться со всеми тонкостями, о чем сейчас и пойдет речь.
Когда только берешь машинку в руки, ты с полной уверенностью думаешь, что провести ровную линию как раз плюнуть. И вы, и я глубоко вы этом заблуждаетесь. Первой проблемой для меня стала настройка машинки для ее правильной работы. Все болты, винтики и прочее нужно подтянуть так, чтобы машинка (это касается только индукционных) издавала приятное монотонное жужжание без запинок. Что ж, со временем, у меня это получилось. Далее с чем я столкнулась, это правильный вылет иглы. Можно работать двумя способами:
1. Игла в нерабочем состоянии не выглядывает, либо выглядывает из носика на 1мм, и во время работы уже выскакивает на стандартные 3-4мм, которые являются стандартом, чтобы провести линию нужной толщины и пробить ее на нужную глубину, чтобы она не растеклась под кожей, и пигмент не выпал при заживлении. Также такие настройки подходят и для покраса, где спаянные в два ряда иглы (магнумы) могут закрашивать большую поверхность, нежели контурные. Соответственно, при такой настройке, игла спокойно входит под кожу, а не цепляется за нее и останавливается, как это было у меня в начале.
2. Игла на вылет. В данном случае, игла выглядывает из носика уже не на 1мм, а на 3-4. Этот способ рассчитан больше для игл типа раунд шейдер (очень похожи на контурные, но в отличии от них, все маленькие иголочки не стянуты вместе). Этот способ позволяет вгонять иглу на нужное тебе расстояние, чтобы задать нужную насыщенность линии или штриха, а также таким способом легче прицелиться. Ты видишь как она выходит из носика и знаешь в какую точку на коже она попадет.
Следующей проблемой для меня стал трансфер, который постоянно стирался.
Эскиз можно перенести разными способами, но самым верным остается перевод трансфера с помощью трансферной бумаги и трансферного геля, на предварительно выбритую и хорошо очищенную часть тела. Таким образом, трансфер держится до конца сеанса, и не смывается после того, как два раза спрыснешь его мыльным раствором и протрешь салфеткой. Существует и такое негласное правило: начинай делать работу по направлению снизу вверх. Таким образом можно быть точно уверенным, что ты не сотрешь случайно рукой некоторые детали, а потом про них забудешь.
У меня правильная работа с трансфером началась после того, как я начала делать достаточно большую работу с ее середины, и соответственно часть внизу у меня быстро стерлась и мне приходилось наносить ее повторно и проводить линию, пока она не стерлась.
Еще одна немаловажная вещь это качество самой машинки, блока и проводов. На новую качественную машинку я перешла достаточно быстро, так как понимала, что китаем я хороших работ не выполню. После ее приобретения, мне стало намного легче работать и прогресс ускорился. Но после того, как я поменяла еще и блок, то работа пошла на ура. Машинка стала заводиться с нужного вольтажа, работать без перебоев и стала значительно тише (ранее, ее можно было сравнить с бор машиной).
Также стоит упомянуть об иглах и пигменте. Начну с игл, так как тут не очень много нюансов. В целом, с иглами у меня не было больших проблем. Изначально я закупала обычные китайские иглы, спайки и качество которых совершенно не отличаются от американских. Единственное, у китайских брак попадается скажем 10 из 50, а у американских всего одна. Лично мне брак попадался всего пару раз, где я явно видела как одна из иголочек отходит от других.
Относительно недавно я решила попробовать работать текстурированными иглами. Их главное отличие в том, что на каждой из своих иголочек в спайке есть что-то вроде небольших надрезов, в то время как обычные иглы полностью полированные. Эта особенность дает текстурированным иглам преимущество в работе, так как они лучше проходят под кожу, оставляют в проколе намного больше пигмента, вследствие чего линия получается равномерной по своей толщине.
По поводу пигмента. Все что можно сказать о пигментах — все они хороши одинаково, но только если это оригинал, а не китайская подделка, которая в два раза дешевле. Каждая фирма пигмента имеет свои особенности. Какие-то рассчитаны на сочные и яркие цвета, какие-то наоборот на более приглушенные, одни по своей консистенции жидкие, другие более густые. Тут все зависит от предпочтений каждого мастера. Единственной проблемой для меня стал подбор пигмента. Я не буду озвучивать какие-то определенные фирмы, просто скажу, что я перепробовала около 5 или 6 брендов. Здесь главное читать описание к назначению краски. Первое время я пользовалась пигментом хорошей фирмы, но вот беда, вместо черных, он оставлял серые линии. И только позже я уже прочитала, что в линии этой фирмы есть отдельно черный для контура, который плотнее и чернее, а есть покрасочный, который подтекает под кожей, и за счет этого линия не такая насыщенная, каким собственно я и пользовалась. Затем я пробовала еще несколько пигментов, одни из них серели со временем, другие синели, в конечном итоге, пока только один меня не подвел, он черный во время работы, черный после работы, и даже остается черным через месяц! В общем, своего фаворита я нашла.
На этом все, это были основные мои шишки которые вылезли первым делом и я их долго устраняла. С другими проблемами мне пока сталкиваться не доводилось, а это значит, что я все делаю правильно.
P.s. Я последовала совету одного из моих читателей и наконец устроилась в небольшую студию, где я буду бок о бок работать с другими мастерами. а это значит, что я смогу получить еще больше опыта и еще больше неких лайфхаков в этой среде:)
Всем хорошего настроения, пятница, а с ней и выходные уже на носу, а у меня первый рабочий день в студии:)
Эксплуатация индукционных тату-машин
Покупая настроенную тату-машину для работы, возьмите себе за основное правило – не лезть в настройки аппарата из праздного любопытства, ничего не крутить без надобности, не разбирать машину самостоятельно, не имея понятия об устройстве и настройке – машина уже полностью готова к эксплуатации. В случае неисправности или поломки, первым делом постарайтесь обратиться к производителю, нормальный машинбилдер никогда не откажет в полномасштабной консультации и любой возможной помощи.
Введение
Сразу после покупки тату-машины, запаситесь специальной смазкой, ведь для беспроблемной и долгой службы машине необходим дополнительный и несложный уход. Это может быть обычное оружейное масло, которое продается в любом охотничьем магазине. Намасленной ветошью протираются все стальные детали тату-машины, примерно раз-другой в месяц, это гарантирует отсутствие коррозии и появления ржавчины. Помимо потери внешнего вида машины, коррозия несет серьезную опасность для пружин, т.к. любые микроповреждения на их поверхности, раковины и трещины быстро приведут к выходу из строя. Особенно важно «промасливать» машины после использования химических дезинфицирующих растворов, содержащих агрессивные компоненты, которые вызывают коррозию.
Подключение и рабочее напряжение
Всегда используйте полярное подключение клипкорда, этого требует даже самый качественный полярный конденсатор, контролирующий корректное завершение цикла удара и гасящий искру в точке контакта. Сегодня, в силу дешевизны и распостранения, полярные конденсаторы ставят практически на все индукционные машины. В 99% случаев клипкорд подключается следующим образом: плюс на заднюю стойку, минус на раму (заднюю стойку), неспроста у качественных клипкордов разнополярные «усы» помечены разным цветом. Неправильное систематическое подключение клипа к машине, ведёт к ухудшению работоспособности тату-машины и сокращению времени службы конденсатора, с неминуемой заменой оного в итоге.
Рабочее напряжение — принципиально важный момент, т.к. очень многие пытаются компенсировать неправильную работу или конструктивные недостатки машин, простым поднятием рабочего напряжения на своих блоках питания, в итоге вольтаж отличается от оптимального в 2 и более раз. На короткое время это может помочь, но. вылезают новые проблемы: машины начинают быстрее и сильнее греться, искра в точке контакта становится как у сварочного аппарата — контактный винт быстро обгорает и стачивается, тату-машина еще окончательно расстраивается и просто не может работать нормально!
Каким же должно быть правильное рабочее напряжение? Однозначного ответа не существует, т.к. все используют разные машины, блоки питания и соединительные провода, но можно придерживаться некоторых рекомендаций, подходящих для большинства случаев. Включите полностью снаряженную машину и смочите наконечник краской или обычной водой (это немаловажно, т.к. трение сухой иглы в насадке может повлиять на рабочий вольтаж), постепенно увеличивайте напряжение на БП, придерживая большим пальцем боек – удар должен быть акцентированно чувствительным, при этом визуально боек будет двоиться или троиться, звук – оставаться чистым и четким, ни в коем случае не дребезжать и не плавать в тональности. При качественных проводах, блоке питания и правильной настройке машины – рабочий вольтаж будет в пределах 6-8 вольт.
Нагрев
Это обычная школьная физика – проходя через вещество, электроны передают свою энергию телe, по которому идёт ток. Энергия частиц увеличивается, скорость движения их возрастает, проводник нагревается . Чем большее сопротивление оказывает проводник (в нашем случае – магнитный контур машины, её катушки и рама, а также соединительные провода) прохождению электрического тока, тем больше энергии теряют электроны, тем сильнее нагревается проводник, так как вся потерянная электронами энергия превращается в тепло.
Процесс нагрева — это абсолютно нормальное явление для высокопроизводительных машин, но дьявол, как всегда, кроется в деталях: качестве и сечении провода на катушках, в материале сердечников, рамы и даже винтов для сборки, сечении и материалов соединительных проводов и, конечно же, качества блока питания! В прошлой статье мы уже подробно обсуждали вопросы выбора оборудования для татуировщиков.
Если же, при соблюдении остальных условий, тату-машина при долгой работе все-равно нагревается слишком сильно, до обжигающего дискомфорта в руке – нужно просто отогнуть переднюю пружину до бойка и немного выкрутить контактный винт, после чего заново настроить машину (см. рабочее напряжение).
Потери мощности
В первую очередь это относится к уплотнителям на боёк (ниппели, громметы) и бандажным резинкам. Для эффективной работы индукционной машины необходимо грамотно собирать её перед работой. Важность такой мелочи, как уплотнитель, трудно переоценить – независимо от материала и формы используемых уплотнителей, они должны гасить люфты при передаче усилия от бойка к штанге иглы, поэтому сидеть в игле уплотнитель должен «как влитой», т.е. входить без усилий, но и не болтаться свободно, иначе будут неизбежные потери мощности.
Также стоит упомянуть о бандажных резинках, которые прижимают иглу, исключая паразитные биения штанги и риск соскакивания штанги с пина бойка – избегайте излишнего давления резинки на штангу, т.к. сложенные в несколько раз жесткие канцелярские резинки «для денег», пропорционально съедают мощность тату-машины, причем, чем ближе бандажная резинка к зажиму держателя, тем больше мощности «крадёт». Бандажная резинка должна быть мягкой и эластичной, диаметром примерно 30-40 мм, одной штуки вполне достаточно для обеспечения работоспособности качественной тату-машины.
Напоминаю, что уплотнители и бандажные резинки – это одноразовые расходники и должны утилизироваться после каждой работы (на них могут оказаться частицы взвеси из крови и пигмента), их свойства за несколько часов непрерывной работы резко ухудшаются и могут негативно повлиять на работу инструмента — не экономьте на комфорте и безопасности.
Контактный винт
В процессе постоянной эксплуатации различные части тату-машины испытывают немалые нагрузки и вибрации, между контактным винтом и передней пружиной возникают трение и электрическая искра, которые, со временем, стирают контактный винт и переднюю пружину – теряется контактное пятно, а изначальные настройки обязательно изменятся и «поплывут». Многих татуировщиков, особенно начинающих, «потеря контакта» загоняет в ступор и беспросветную панику: «…все пропало шеф, что делать, что же делать?»(с)
Действительно, что же делать в этом случае? Отправлять машину каждый раз на настройку к машиностроителю, зачастую в другой город или даже другую страну, теряя время и клиентов, или научиться настраивать инструмент самостоятельно?
Ответ очевиден, тем более, что подобного рода, операция несложна и доступна даже ребенку: в зависимости от частоты эксплуатации машины и материала контактного винта, периодически, нужно просто подкручивать контактный винт, нивелируя его сработавшуюся часть. Определить момент корректировки контактного винта, можно по рабочему напряжению: чем больше вольт начал «кушать» ваш аппарат, тем необходимее настроить идеальное «контактное пятно», т.е. вкрутить винт. Делать это нужно весьма осторожно, обязательно при включенной машине: слегка ослабьте стопорный винт на стойке контактного винта, и не спеша вкручивайте контактный винт, постепенно, на четверть или пол-оборота, одновременно прислушиваясь к звуку работающей машины – он должен быть чистым и четким, без «пердежа», залипаний и провалов.
Пружины
Контактные пружины вырубаются или вырезаются из полотна-полосы, из специальной твердой и каленой стали, причем только в продольном направлении. При несоблюдении процесса изготовления и подготовки пружин, по краям могут образовываться микротрещины, а при неправильной установке (излишнему или повторному загибу) – внутренние напряжения металла. При использовании на обычной тату-машине это может никак не проявляться, а вот при работе мощных тату-аппаратов, на повышенном напряжении, вероятны поломки.
Таким образом, поломка пружин – это достаточно распостраненная проблема: заменить пружины должен уметь каждый тауировщик, тем более, при понимании процесса – это минутное дело!
Замена передней пружины — первым делом, осмотрите части сломанной пружины, и запомните (или сфотографируйте), угол сгиба и расстояния до бойка. Возьмите новую переднюю пружину и пальцами слегка согните по всей длине, равномерно распределяя усилия, кроме части с отверстием, после чего установите пружину и включите машину, если получившийся изгиб недостаточен, то повторите операцию – снимите и подогните пружину еще раз.
Замена задней пружины — не снимая с тату-машины, осмотрите части сломанной пружины, измерьте (и обозначьте маркером) расстояние от бойка до седла машины. Обычно задние пружины ставят не изгибая, практически все современные машиностроители конструируют седло машины с уже правильно заданным углом, это упрощает установку задней пружины и гарантирует её долгую работу без поломки. Если же изгиб все-таки понадобился, сделайте его точно также, как на верхней пружине – ориентируя изгиб вверх и к бойку.
Действуйте неспешно и предельно аккуратно, самая частая ошибка — слишком сильно перегнуть пружину и пытаться отогнуть её обратно, в этом случае вы создаете дополнительные внутренние напряжения и риск поломки пружины в ближайшее время весьма высок.
Если сработалась или обгорела передняя пружина (на узком, рабочем конце образовалось углубление), также теряется «пятно контакта» и «слетают» настройки, в этом случае, можно счистить нагар и выровнять кончик пружины надфилем или наждачной бумагой, не забыв после процедуры отполировать поверхность – обычно помогает, в особенно запущенной ситуации – поможет только замена «дырявой» пружины на новую.
Рабочая скорость, дьюти сайкл
Использование современных цифровых контроллеров с развитой системой индикации очень облегчает жизнь, особенно начинающим – профи всегда проще и быстрее определит режим работы тату-машины «на глаз», «на слух» или «на палец»:
— большинство контурных машин работают на частоте 130-150Hz (DutyCycle 55-65%)
— шейдеры для теневых работ работают на частоте 110-130Hz (DutyCycle45-55%)
— медленные и мощные закрасочники на частоте 80-110Hz (DutyCycle 50-60%)
Выше указаны сведения, при работе незаряженной тату-машины, т.е. на холостом ходу, без иглы, когда же вы соберете машину и включите её – частота обязательно окажется ниже:
— у контурных аппаратов до частоты 110-120 Hz
— у шейдеров-теневиков до 75-85 Hz
— у мощных закрасочников до 60-75 Hz
Однако, скорость машины далеко не всегда линейно влияет на скорость татуирования, даже если отбросить важнейшую составляющую рук конкретного мастера, его опыта и манеры работы, главное здесь – динамика самого удара, чтобы при каждом проникновении под кожу, игла эффективно заносила туда максимальное количество пигмента, при минимальном травмировании кожного покрова – из-за этого зависит качество конечного продукта — татуировки: как быстро и комфортно она заживет, каким ярким останется цвет, не «поплывут» ли со временем контура, как скоро побледнеет?
Для справки:
DutyCycle (рабочий цикл или коэффициент заполнения) это — отношение длительности импульса к периоду их следования, в контексте настройки тату-машин — это определение состояния напряженности обеих пружин, что отражается на процентном соотношении закрытости и открытости точки контакта между контактным винтом и верхней пружиной. Рабочий цикл можно рассматривать как влияние задней пружины по отношению к жесткости передней пружины, чем оно больше , тем рабочий цикл будет выше, также как и болевые ощущения при татуировании, т.к. «дьюти сайкл» напрямую влияет на жесткость удара тату-машины, и как следствие, на травмоопасность инструмента в неопытных руках. Хочу отметить, что слишком задранный DutyCycle также прилично сокращает «жизнь» пружин, вследствии высокого напряжения пружинной стали.
Мы разобрали лишь самые распостраненные возможные неисправности, которые может исправить каждый практикующий татуировщик, и несложные методы их устранения, более глубокий тюнинг, требующий уже основательных знаний в машиностроении, лучше доверить людям, которые имеют заведомо больший опыт и занимаются постройкой машин профессионально.