Индукционная машинка для татуировок
Сборка индукционной тату-машинки и ее настройка
Схема индукционной тату-машины
Как известно, в состав тату-машинки входят: 1. Рама; 2. Катушки; 3. Конденсатор; 4. Подкладка под сердечники; 5. Молоток; 6. Упорная пружина; 7. Контактная пружина; 8. Стопорный винт (контактно-размыкающий механизм, который вкручивается в торец трубочки, стопоря регулировочный винт); 9. Регулировочный винт; 10. Контакт «+„; 11. Уплотнительное кольцо; 12. Крепежный кронштейн (винт); 13. Натяжная резинка; 14. Крепежный кронштейн (гайка); 15. Задняя трубка (запчасть, прилагаемая к тату-машине); 16. Типс (насадка — запчасть, прилагаемая к тату-машине); 17. Грип (джамба), которая крепится к насадке маленьким винтом (запчасть, прилагаемая к тату-машине); 18. Игла (запчасть, прилагаемая к тату-машине).
Так же в тату-машине имеются еще крепежные винтики, шайбочки и два изолятора. Изоляционные шайбы ставятся на контакт “+» и контактно-размыкающий механизм. Сборка индукционной тату-машинки: 1. К задней части рамы тату-машины винтом через изоляционную шайбу прикрепляем контакт «+„. К внешней стороне рамы ставим контакт, к которому далее припаивается “+» конденсатора и провод задней катушки; 2. Прикручиваем на раму крепежный кронштейн; 3. Вставляем катушки в сердечники. Катушки должны быть плотно посажены, поэтому можно положить кусочек бумажки или проволоки, если есть люфт; 4. Кладем подкладку под сердечники так, чтобы отверстия в подкладке совпадали с отверстиями в раме. Катушки с сердечниками ставим на подкладку и наживляем на винты. Далее подтягиваем катушки к задней планке рамы, сжимая их, как можно ближе друг к другу, и зажимаем винты. Начальные провода обмотки обеих катушек спаиваем между собой; 5. Сборка контактно-размыкающего механизма: Трубочку от контактно-размыкающего механизма (как и в пункте «1») прикручиваем через изолятор к изогнутой верхней части рамы, трубочкой к внутренней стороне рамы (трубочка должна оказаться над катушками). Провод от первой катушки и «-» конденсатора припаиваем так же с внутренней стороны, тем самым ставим еще один контакт. Регулировочный винт можно вкрутить. Стопорный пока лучше не трогать, чтобы не обломать. Для лучшего контакта с пружиной нужно немного наклонить; 6. Припаиваем конденсатор и конечные выводы катушек к контактно-размыкающему механизму и контакту «+»; 7. На контактную пружину устанавливаем контакт. Контакт изготавливается из технического или ювелирного серебра; 8. Затем устанавливаем пружины на молоток. Совмещаем отверстие пружины и молотка и наживляем винтик. Винтик должен быть с высокой шляпкой, потому что во время регулировки потребуется под контактную линзу подложить резинку, которая и будет цепляться на этот винтик. Так же резьба не должно быть короткой, она должна быть такой длины, чтобы выступала за пределы молотка, упираясь в сердечник катушки. Далее, изогнутую примерно на 12 градусов и вырезом под наш винтик, контактную пружину располагаем над упорной пружиной. Разворачиваем упорную пружину, назад, относительно молотка, а контактную вперед и зажимаем как можно крепче и ровнее. Ставим все это на раму. С помощью винта и подкладывания шайб между пружиной и рамой (для регулировки) крепим упорную пружину к задней части рамы. Контактную пружину заводим под регулировочный винт, а молоток размещаем над катушками так, чтобы расстояние между сердечником второй катушки и молотком было до 1 мм.
Регулировка индукционной тату-машины. Для начала подготавливаем питание для машинки (блок питания + клип-корд + педаль). Затем приступаем к регулировке: 1. Первым делом следует одеть на тату-машинку джамбу, типс и вставить иглу, т.к. машинка всегда регулируется только в полном сборе; 2. Затем регулируем прилегание молотка к сердечнику катушек. Подъем молотка над сердечником первой катушки примерно 1,5 — 2,5 мм. Прилегание молотка к сердечнику второй катушки недопустимо, поскольку это будет препятствовать движению молотка; 3. Если выход иглы будет больше 0,7 мм, она может резать кожу, и краска в процессе будет плыть, поэтому регулируем выход иглы; 4. Теперь можно подключить питание, подключив клип-корд и задействовав педаль. Выбираем напряжение в зависимости от того, сколько слоев у вас в катушке ( 8 , 10 , 12 ), например для 10-тислойной катушки обычно используется 15V; 5. Итак, расслабив стопорный винт и нажав на педаль, смотрим, правильно ли собрана машинка. Если ваша машинка : а ) Захлопнулась (молоток неподвижно ложится на сердечники); б ) Работает неравномерно; в ) Молоток вообще не достает до сердечников. То : * В случае « а », потихоньку выкручиваем регулировочный винт, пока машинка с максимальным усилием не будет равномерно работать; * В случае « б », вкручиваем/выкручиваем регулировочный винт, пока машинка с максимальным усилием не будет равномерно работать; * В случае « в », выкручиваем регулировочный винт, пока машинка с максимальным усилием не будет равномерно работать. Если машинка совсем не хочет регулироваться, нужно перепроверить жесткость обеих пружин, и, если контактная пружина слишком мягкая, подложить резинку.
В итоге индукционная тату-машинка должна работать равномерно и с максимальным усилием. У правильно-отрегулированной тату-машины молоток трудно удержать руками, тем самым и проверяется максимальное усилие.
Сборка и настройка тату-машинки
—> —> 
Давайте вернёмся в начало карьеры каждого тату-мастера и разберём вопрос, который возникает сразу после покупки первого тату-оборудования или тату-набора.
Как собрать и настроить татуировочную машинку? Как правильно обращаться с первым по важности (после ваших рук) инструментом?
Начнём с самого простого и базового.
Сборка
Ниже мы привели максимально простую и понятную схему НЕ ПЭНООБРАЗНЫХ машинок. Пэн собирается элементарно – путём помещения в одно отверстие провода питания, а в другое – модуля нужной конфигурации. Перепутать невозможно, поэтому мы переходим сразу к нашей схеме.
1. Рама вашей тату-машинки. На ней находится мотор или катушки. В сборке и подготовке к работе не участвует.
2. Эксцентрик в роторе или “молоточек” с пружиной у индукционной машины. Питание от блока преобразуется в механическое поступательное движение именно в них. Радиус эксцентрика и ход описанного индукционного механизма непосредственно влияют на “жёсткость” работы.
3. Пин, на который при помощи ниппеля крепится бар иглы или толкателя за специальное “ушко”. Ниппель/громмет – это специальная круглая резинка с отверстием посередине.
4. Премейд/игла – готовая конфигурация игл, напаянная на штангу. Одноразовая, стерильная и готовая к работе. Обязательно следите за сроком стерилизации, который указан на упаковке. После его истечения использовать иглы категорически нельзя. Производитель не гарантирует безопасность работы такими расходными материалами.
5. Толкатель – штанга, с ушком с одной стороны и “кулачком” с другой. Придаёт поступательное движение с тыльной стороны модулю и спайке игл в нём.
6. Модуль/картридж – конфигурация игл + носик для иглы в сборе. Имеет те же конфигурации, что и иглы. Одноразовый, стерильный, готовый к эксплуатации. По аналогии с иглами внимательно следите за сроками стерилизации. Никогда не допускайте к работе с кожей клиента расходники с истёкшим сроком годности.
7. Носик для иглы – служит для того, чтобы не допускать вертикальный и боковой люфт иголок при поступательном движении. Носики не универсальны. Подбирайте их согласно используемым конфигурациям премейдов.
8. Держатель – устройство с трубкой, за которое вы будете держать машинку во время работы. Через него с одной стороны будет входить игла или штанга толкателя, а с другой вставляться модуль/картридж или носик для иглы нужной конфигурации.
9. Фиксатор трубки держателя. Фиксирует держатель за трубку, полностью выполняя возложенные на него обязанности.
10. Прижимное колёсико. Оно не допускает выпадения штанги с ниппеля. Всегда следите за тем, чтобы штанга находилась максимально близко к центру трубки держателя. Если прижимное колесо не предусмотрено конструкцией вашей тату-машинки – воспользуйтесь необходимым количеством бандажных резинок.
11. Разъём для крепления клип корда силового оборудования. Если вы пользуетесь “рогатым” клип кордом – следите за соблюдением полярности.
Далее провод от машинки вы вставляете в соответствующий разъём на блоке питания, а в разъём для педали – педаль или заглушку.
При возникновении неисправностей помните золотое правило электротехники – ВСЕГДА начинайте поиск проблемы с элементов питания, далее проверяйте провода, а уже потом переходите к оборудованию.
Большинство проблем машинок – в износе проводов. Всегда проводите диагностику планомерно, шаг за шагом исключая все возможные поломки.
Итак, ваша новенькая тату-машинка готова к работе, и пришло время для ее настройки.
Настройка оборудования
Как регулировать вылет иглы тату-машинки
На картриджах это обычно осуществляется путём поворота держака. При использовании премейдов – через подгонку держателя и носика иглы.
Как правильно настроить тату-машинку
Для начала расскажем, зачем и как гнуть штангу иглы. Прижимая иглу, вы можете обратить внимание, что вся имеющаяся на конце бара спайка игл начинает смотреть вверх и конфигурация получается примерно такого плана.
Как настраивать машинки тату индукционные
Продолжение.
В-третих, необходимо правильное подключение клипкорда по полярности. Единственная вещь, которая требует полярного подключения в машине— конденсатор. Существуют полярные и биполярные конденсаторы, последние намного меньше распространены и более дороги, нежели полярные. Именно по этой причине на большей части машин стоят полярные конденсаторы. На правильных машинах конденсатор впаян в цепь следующим образом: плюс на задний бинд,минус на передний бинд. Соответственно клипкорд должен подключаться плюсом на задний бинд, минусом на раму. Поэтому Вы должны знать где у Вас плюс и где минус на клипкорде. И даже если у Вас все машины — с биполярными конденсаторами,я рекоммендую определить полярность на клипкорде и выработать для себя правило подлкючения клипкорда — плюс на задний бинд, минус на раму — мало ли сколько ещё машин будет в Вашей жизни.
В-четвётрых, необходимо выставлять правильное напряжение на блоке питания. Основным, и пожалуй единственным различием индукционной и роторной машины есть рабочее напряжение.В роторных машинах напряжение меняет скрость вращения, при этом сила — величина относительно постоянная. В индукционных же машинах скорость — величина относительно постоянная, а мощность регулируется напряжением. При этом можно выставить напряжение таким образом, что игла будет проникать в кожу на нужную Вам глубину, но не более. Тоесть при излишнем давлении на машину во время работы боёк попросту не будет долетать до сердечника катушки, но при этом машина будет работать, будет вбивать краску в кожу. В роторной же машине глубина проникновения иглы в кожу регулируется руками татуировщика. Очень часто люди работают индукционными машинами, как роторами — наворачивают слишком много напряжения и регулируют проникновение иглы в кожу собственными руками. При этом появляется риск облома задней пружины, контактный винт и передняя пружина изнашиваются значительно сильнее. Поэтому будте внимательнее в установках рабочего напряжения.
В-пятых, крутить в машине без нужды нельзя ничего. Но Вам всётаки прийдётся время от времени вкручивать контактный винт, именно вкручивать.Дело в том, что ничто не вечно под луной,и законы физики нам не обойти. Между контактным винтом и передней пружиной возникают трение и электрическая дуга(даже если вы её не видите — она там есть) , которые по мере эксплуатации машины стирают контактный винт и переднюю пружину, настройки машины «уходят», и их необходимо возвращать. В зависимости от интенсивности эксплуатации машины и сплава, из которого сделан контактный винт, Вам прийдётся периодически вкручивать контактный винт (но без фанатизма). Определить момент, когда необходима корректировка контактного винта, проще всего по рабочему напряжению:если машина раньше работала на вот таком напряжении, а сейчас для такой же работы необходимо большее напряжение, то самое время вкрутить винт. Вкручивать лучше всего приблизительно на четверть оборота, хотя тут всё зависит и от угла наклона винта по отношению к пружине и от шага резьбы на контактном винте. и ещё раз повторюсь — БЕЗ ФАНАТИЗМА.
Роторные машины.
с роторными машинами всё несколько проще.
здесь важно после каждых 15-20 часов работы капать масло на подшипник(и) и детали участвующие в трении, подойдёт и самое простое И-20, и очищенное для машинок для стрижки.
так же важна полярность. объясню почему — большинство моторов имеют только одно направление вращения и как правило это вращение против часовой стрелки. а значит и подключаться клипкорд должен определённым образом. ротор должен вращаться против часовой стрелки.
по поводу мощности и скорости, бандажных и уплотнительных резинок я уже высказался выше.
Ну и на последок — в случае поломок или других неприятных ситуаций с машинами первым делом обратитесь к производителю. не пытайтесь разбирать и собирать всю машину самостоятельно, если Вы не имеете понятия в производстве и настройке машин. лучше доверить это людям, которые имеют больший опыт в этом деле.
просьба — если используете мои материалы где-то, ссылайтесь на Стас Аксенов.