Инструкция по устранению неполадок

Если она останавливается/угасает через какое-то время после начала работы, или даже у нее не хватает сил, чтобы на 5 вольтах притянуть боек к катушкам, то все дело в силе тока — I.

Мощность любого электрического устройства высчитывается по простой формуле — Соответственно, если исходить из предположения, что с тату машинкой и напряжением все в порядке, то проблема кроется именно в силе тока. Наиболее часто распространенные проблемы:

1) Слабый блок питания. К слабым относятся не только китайские подделки, но и оригинальные блоки питания Critical ( Все модели. Эти блоки не выдают на постоянке заявленные 2 Ампера, более того, больше половины этих блоков питания вырубаются через несколько минут от 1.2 ампера, а уж от нагрузки в 1,5 и выше они не проработают и нескольких минут. Хорошо, что нам не нужна такая сила тока, и в реале мои тачки потребляют в среднем около 1-1,3 ампера). Eikon (модель EMS400 так же в половине случаев не справляется; модель EMS300 великолепнейше держит любые нагрузки; остальные модели не тестировались, если у Вас есть опыт их использования, пожалуйста, напишите мне об этом!) В данном случае можно посмотреть рекомендованные блоки питания.

2) Плохие провода клип-корда. Проверяется заменой клип-корда на НОВЫЙ, не китайский клип-корд. Взять клип-корд годовалой давности у соседа по студии не считается, только если у Вашего соседа на нем отлично работают мои тачки. На моей практике именно эта проблема вызывает наибольшее недоверие и сопротивление мастеров из разряда: «все тачки хорошо работают от этого клип-корда, только твоя не может даже стартануть на 5 вольтах!» Правильно, всем остальным тачкам хватает той несчастной доли ампеража, которая течет по износившимся жилкам клип-корда, моей не хватает. Любая мощная вещь требует повышенного энергопотребления и более требовательна к качеству своего питания. Клип-корды — это вообще отдельная история. Силиконовые, например, очень неустойчивы к механическим повреждениям — проедешь по ним стулом пару раз и можно на помойку. Идеальны мягкие музыкальные провода не менее 0,75mm, с сечением в связке с жесткой пружиной.

3) Педаль. Если у Вас электронные блоки со встроенным электронным реле типа критикала, эйкона и пр., то этот пункт не про Вас. Даже если от проводов останутся сопли — это не будет влиять на чистоту сигнала от такого блока. Если же у вас блоки, в которых педаль включена параллельно машинке (Mastech и ему подобные, большинство импульсных и аналоговых китайцев, всевозможнейшие простые блоки), то проблема может крыться в окислившейся, прогоревшей или загрязненной контактной поверхности в педали. Этакий эффект акселлератора — чем сильнее давишь на педаль, тем сильнее работает машинка (такого ужаса категорически не должно быть. ).

Также провода педали могут перетереться и истончиться со временем. Проверяется заменой на новенькую, хорошую педаль или на ту педаль, которую использует человек, у которого мои тачки отлично работают. В данном случае самой быстрой проверкой всего оборудования является ситуация, когда Вы можете отнести мою тачку к тому мастеру, у которого с моими машинками все хорошо, и попробовать пожужжать своей, но на его оборудовании. Далее попробовать последовательно поменять его клип-корд на свой и сравнить, далее педаль и т.д., пока не будет обнаружено слабое звено Вашего оборудования. Все вышеперечисленные действия применимы только к татумашинкам VladBlad, обладатели других машинок могут задать соответствующие вопросы и получить определенные инструкции от создателей их машин. Некоторые вещи, которые здесь описаны могут показаться бредом, но ВСЕ, что здесь написано взято далеко не с потолка и проверено не одной сотней мастеров.

Если вначале машинка работала хорошо, а затем стала слабее, для былой мощи требуется бОльший вольтаж, стала сильно греться, останавливаться или угасать через некоторое время после начала работы, то в 80% случаев Вам нужно всего лишь подкрутить контактный винт, повысив этим самым КПД аппарата до изначальных параметров.

Это делается так:

— подключаем машинку к блоку питания и выставляем 4-5 вольт (если вы настроите тачку на 4, то она будет мощнее, чем настроенная на 5, но у нее будет меньший ход по сравнению с настроенной на 5 вольт. Лично я большинство тачек настраиваю на 5 вольт).

— далее ослабляем установочный винт, фиксирующий контактный винт (крутим пару оборотов против часовой стрелки маленький шестигранный винт в торце стойки с контактным винтом). Далее, придерживая пальцем установочный винт (иначе выкрутится и убежит на пол от вибрации), включаем тату машинку и начинаем медленно вкручивать по часовой стрелке контактный винт.

— крутим до тех пор, пока тачка не начнет «троить» (неравномерно работать, показывать на блоках индикаторах параметр STL, сильно отличный от нуля), далее отворачиваем винт обратно всего лишь на четверть оборота-половину. Тачка должна работать более-менее равномерно, допускаются периодические сбивки ритма, это нормально, т.к. в заряженном состоянии машинка будет работать равномерно. Мои Power Shader могут работать в холостом состоянии достаточно неравномерно, но в заряженном их работа выравнивается.

— фиксируем по часовой стрелке установочный винт до небольшого упора (при чрезмерном вкручивании есть риск замятия резьбы контактного винта, при слишком слабой затяжке установочный винт может выкрутиться во время работы и потеряться. Все время пока машинка работает, мы придерживаем пальцем установочный и контактный винты, во избежание их раскручивания от вибрации.

Если это не помогло, то все дело в силе тока — I. Мощность любого электрического устройства высчитывается по простой формуле — Соответственно, если исходить из предположения, что с тату машинкой и напряжением все в порядке, то проблема кроется именно в силе тока.

«У меня сломалась пружина! почему?! Вторая за неделю, а я и не наваливал даже. «)) Это нормально для мощных тачек. Все мощные тачки страдают этой болезнью. Пружина сделана из углеродистой стали достаточно высокой степени закалки, вырубается она из полотна при помощи штампа из еще более прочной стали, при большом давлении и скорости удара. При этом по краям пружины могут образовываться микротрещины.

При использовании на обычной машинке обычно это никак не проявляется (или пружина служит очень долго), а вот при агрессивном использовании как на моих тачках эти косяки моментально вылезают. При замене пружины стоит внимательно осмотреть саму пружину в месте слома — если на ней в любом месте на линии слома видно блестящее пятнышко стершегося покрытия, то вполне возможно на седле, бойке или прижимных шайбах есть неровности на металле, и они давят на пружину вызывая напряжение в ее кристаллической решетке, что ведет к быстрой порче.

Если пружина у Вас ломается часто, и Вы обнаружили на ней вышеописанный симптом — просьба отправить ее к нам на гарантийный ремонт!

Посмотрите на остатки старой передней пружины не разбирая машинку, примерьте ее и запомните насколько она согнута и возвышалась над бойком. Возьмите новую контактную (переднюю) пружину, отступив около 5мм от края отверстия зажмите в пассатижах и слегка согните, отступите еще 5мм и слегка согните и так далее (если она не согнута). Ключевым моментом является слово «СЛЕГКА».

Если получившийся выгиб слишком мал (меньше чем тот который был на моих настройках), то погните пружину еще раз. Нужно получить чуть более гнутую пружину чем у меня. Необходимо избегать сильных перегибов в одних и тех же местах, равномерно распределяйте сгибы по пружине.

Далее обязательно положите пружину на стол и пальцами расплющите ее до плоского состояния. Она потеряет немножко в выгибе, но это необходимо сделать. Помните, если вы недогнули, то всегда можно еще догнуть, если перегнули, то расслаблять пружину обратно рискованно — риск ее скорейшего излома будет очень высок. Действуйте не спеша и аккуратно.

Замена задней пружины: Посмотрите на остатки старой пружины не разбирая машинку, примерьте ее и замерьте штангельциркулем или линейкой расстояние от бойка до седла крепления пружины на машинке. Можно чиркануть маркером по верхней пружине в местах ее захода под прижимные шайбы. Когда вы снимете заднюю пружину эти метки позволят вам по этому образцу установить новую идентично старой. Задние пружины могут иметь небольшой изгиб, обязательно смотрите в какую он ориентирован сторону, необходимо устанавливать изгибом вверх. Затяните винт на машинке так, чтобы боек был ровно над катушками. Настройка машинки после замены пружин: После того как вы все установили на свои места и при условии, что все размеры совпали с аутентичными — можно приступать к настройке. На большинстве моделей начиная с начала 2012 г уже присутствует такое сочетание бойка/пружин/угла на седле, что тачка заработает как надо сразу же после сборки и подкрутки контактного винта.

☞ Подкручиваем контактный винт: подключаем машинку к блоку питания и выставляем 4-5 вольт (если вы настроите тачку на 4, то она будет мощнее, чем настроенная на 5, но у нее будет меньший ход по сравнению с настроенной на 5 вольт. Лично я большинство тачек настраиваю на 5 вольт).

Далее ослабляем установочный винт, фиксирующий контактный винт (крутим пару оборотов против часовой стрелки маленький шестигранный винт в торце стойки с контактным винтом). Далее придерживая пальцем установочный винт (иначе выкрутится и убежит на пол от вибрации), включаем тату-машинку и начинаем медленно вкручивать по часовой стрелке контактный винт. Крутим до тех пор, пока тачка не начнет «троить» (неравномерно работать, показывать на блоках индикаторах параметр STL сильно отличный от нуля), далее отворачиваем винт обратно всего лишь на четверть/половину оборота. Тачка должна работать более-менее равномерно, допускаются периодические сбивки ритма, это нормально, т.к. в заряженном состоянии машинка будет работать равномерно.

Мои Power Shader могут работать в холостом состоянии достаточно неравномерно, но в заряженном их работа выравнивается. Фиксируем по часовой стрелке установочный винт до небольшого упора (при чрезмерном вкручивании есть риск замятия резьбы контактного винта, при слишком слабой затяжке установочный винт может выкрутиться во время работы и потеряться). Все время пока машинка работает, мы придерживаем пальцем установочный и контактный винты во избежании их раскручивания от вибрации.

На большинстве моделей старше начала 2012г требуется подогнуть заднюю пружину. Для этого мы откручиваем и снимаем контактную стойку (советую при этом не вынимать винт и оставить его продетым сквозь шайбы, изоляторы и клемму, дабы все это хозяйство не развалилось или не упало на пол, сам я обычно придерживаю этот винт пальцем) и СЛЕГКА отгибаем вверх пружину потянув вверх за боек. СЛЕГКА!!

Прикручиваем обратно стойку (если там есть шайба, то следите, чтобы не потерять ее) и тестируем машинку на различных выдвижениях контактного винта и 5 вольтах. И так мы маленькими шажочками, каждый раз откручивая, подгибая, закручивая стойку обратно и тестируя работу, добиваемся аутентичной настройки аппарата. Жестить дальше моих настроек тачку не стоит — они и так почти на пределе своей 100-летней конструкции. Запоминать какие у Вас были настройки можно или ощущениями при определенном вольтаже на палец, или по показаниям блоков-тестеров, показывающих частоту и DUTY цикл. На большинстве моих лайнеров частота/дьюти в холостом состоянии — 115-140/65-75, для шейдеров — 85-105/55-65. На сверхмощных шейдерах с утяжеленными бойками — 75-95/60-70 и реалистик шейдерах — 110-120/60-75. Владельцам аппаратов, у которых угол седла изначально расcчитан (большинство моделей начиная с начала 2012г) не нужно забивать себе голову вышеперечисленными показателями частоты/дьюти цикла, просто крутите контактный винт!!))

СОВЕТ: Чтобы во время закручивания винта на бойке пружины не крутились, и их легко было затянуть в нужном состоянии, необходимо чтобы поверхность между пружинами и бойком была сухой и чистой, а поверхности между верхней пружиной и шайбой, и между самими шайбами, можно аккуратно смочить машинным маслом для улучшения скольжения. Тогда скользить будут не пружины, а шайбы, и все прекрасно и ровно затянется.

Текст книги «Научись татуировке. Полноценное пособие для обучения»

Автор книги: Федот Федотов

Жанр: Хобби и Ремесла, Дом и Семья

Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Подбор рисунка

Сначала рисунок подбирается по стилистике и размерам, что подробно обсуждается с клиентом21 21
О подводных камнях этого нелёгкого процесса читайте в части 5 «Практические рекомендации».

Не стесняйтесь брать деньги за эксклюзивные изображения. На их создание у вас уйдёт время, и не малое.

Эксклюзив я рисую в такой последовательности.

♦ Клиент объясняет, что он жаждет лицезреть на своём теле, а также на какой его части он хочет татуировку разместить.

♦ Обсуждается общая композиция – что, где расположено, размеры частей рисунка по отношению друг к другу.

♦ Я рисую отдельно части и детали, беря их с различных изображений и подгоняя по размерам.

♦ Из представленных мною частей рисунка клиент выбирает понравившиеся ему. Обязательно я даю какие-то рекомендации, где, как лучше и что из деталей расположить, поскольку большинство людей не в силах даже представить, как будет смотреться конечный результат. Нет у них ни воображения, ни художественного вкуса. Возможно, поэтому добрая половина татуированных лепит на себя копии чужих татуировок.

♦ Рисуется окончательное полное изображение.

Когда эскиз рисунка готов, он подгоняется по формату, в размере которого он будет размещён на теле. Вот здесь необходимо уметь рисовать или хотя бы срисовывать изображение. Если рисунок не очень сложный, то при должной подготовке срисовать его не составит труда. Но и у сложного рисунка можно относительно легко поменять формат.

Изменение размера рисунка

Идеальный вариант – отмерить длину и ширину будущего изображения прямо на теле клиента, наметив её гелевой ручкой. Отсканировать или сфотографировать нужное изображение и подогнать под полученную длину (ширина подгоняется автоматически) в программе Photoshop или Corel Draw. Затем распечатать на принтере, и готово. В самом деле, зачем нам технический прогресс, если не для облегчения работы?

Можно обойтись и без принтера, обведя контур изображения прямо с экрана тонким фломастером, нанеся его на кусок прочного целлофана. Изображение на экране при этом должно быть отражено зеркально.

Это элементарно сделать в любой программе просмотра изображений.

В нимание! Т олько не вздумайте водить по экрану металлическим стержнем гелевой ручки! В ы рискуете его испортить.

Очень жаль, но далеко не у каждого татуировщика имеются компьютер и сканер с принтером.

Есть, однако, старый дедовский способ, который позволяет обойтись без компьютера и офисной техники. Им обычно пользуются художники, перерисовывая сложное изображение и увеличивая (уменьшая) его формат в несколько раз.

Это – перенос по квадратам.

Перенос по квадратам

1. Эскиз будущей татуировки размечается на квадраты с длиной стороны 1 см. Лучше всего разметку наносить параллельно наибольшей стороне изображения. Чтобы не портить эскиз, рисуя на нём линии сетки, можно сделать шаблон на листе целлофана (кальки) и накладывать его сверху на изображение. Этот же лист с разметкой вам будет удобно использовать для примерного определения площади будущей работы и её цены, которая устанавливается по количеству квадратных сантиметров.

Вместо кальки для постоянного использования и измерения площади подойдёт лист прочного целлофана или ламинита. На нём несмываемой ручкой для надписей на СD-дисках наносится разметка нужного формата.

2. На теле клиента гелевой ручкой наносятся центр и предполагаемое место расположения будущей татуировки.

3. Длина и ширина, обозначенные на теле, отмечаются на листе кальки, приложенной к телу. Если размер татуировки большой или части её расположены отдельно друг от друга, длина измеряется ниткой или портняжным сантиметром.

Рис. 44. Лист целлофана с разметкой на исходном изображении

Ширина полученного изображения подгоняется по длине.

Легче всего объяснить процесс на конкретном примере (см. рис. 44).

Допустим, длина эскиза равна 7,2 см – следовательно, эта длина вписывается в ( 7 + 0,5) квадрата размера 1 × 1 см. Длина же будущей татуировки составляет 9,4 см. Её мы тоже делим на 7,2.

9,4: 7,2 = 1,3 (сотые и тысячные нам ни к чему). Получается, что длина 9,4 см разбивается на ( 7 + 0,5) квадрата, сторона которых равна 1,3 см. Ширина элементарно подгоняется по длине.

Затем прямо на лист кальки наносим полученную разметку (со стороной квадрата в 1,3 см). После чего прорисовываем контур с эскиза. Соблюдать пропорции и переносить рисунок практически без искажений нам и позволяют пресловутые квадраты. Всё просто и понятно (рис. 45).

Первое время вам сложно будет точно накладывать кальку с рисунком на тело клиента.

Рис. 45. Конечный результат – увеличенное изображение

Рис. 46. Разметка положения татуировки на теле

Рис. 47. Перенос размеров изображения с тела на лист целлофана

Для облегчения этого место размещения будущего тату обводится гелевой ручкой. Намечается примерный центр изображения, и оно разбивается на две части по вертикали или по горизонтали. Обычно это делается так же, как и в предыдущем пункте, по наибольшей стороне. На теле эти две части отмечаются гелевыми ручками (рис. 46).

На кальке, целлофане с прорисованным контуром будущего тату по наибольшей стороне проводится такая же линия, разбивающая рисунок на две примерно равные части.

Когда калька с изображением накладывается на кожу, татуировщик старается, чтобы линии на теле и на кальке совпали и легли одна на другую. Благодаря разметке изображение будущего тату наносится на тело абсолютно точно (рис. 47).

Перенос изображения на тело

Место на теле клиента, выбранное для нанесения изображения, подготавливается следующим образом.

Если на коже обильный волосяной покров, он сбривается.

Изображение, которое вы собираетесь нанести на кожу, должно быть подогнано по размеру и прорисовано заранее.

Я бы посоветовал вам пользоваться специальной бумагой для переноса изображения, напоминающей копировальную бумагу, она предназначена специально для получения чёткого контурного отпечатка на коже. Лист такой бумаги формата А4 в тату-салоне стоит 1,5 y.e. А его самое нещадное использование продлится минимум год.

Перенесённое с помощью этого листа изображение продержится на коже около суток и окончательно будет смыто только тёплой водой с мылом или спиртом. Это идеальный вариант.

Но если подобной бумаги приобрести не удаётся, не беда. Используйте лист плотного целлофана или прозрачной кальки, как было описано мной выше.

Если у вас имеется компьютер, как я уже говорил, рисунок разворачивается на экране зеркально с помощью любого графического редактора (я использую Photoshop) или даже стандартной программы просмотра изображений. Лист целлофана (кальки) накладывается на зеркальное отображение рисунка и обводится тонким фломастером (рис. 49).

Рис. 48. Бумага для переноса эскиза татуировки на кожу

Рис. 49. Перенос эскиза с монитора на целлофан

Перенесённый на кожу рисунок будет менее стойким, но вполне ясным и чётким.

Кожа протирается марлевым тампоном, смоченным в спирте, а затем вытирается насухо.

Некоторые татуировщики утверждают, что можно простым надавливанием сверху на целлофан отпечатать изображение на коже. Уверяю вас, ничего толкового из этого не выйдет, если краска фломастера успеет высохнуть, что, как правило, и случается. Многие линии либо еле заметно отпечатаются, либо не будут перенесены вовсе.

Чтобы ваши труды не прошли даром, необходимо применить сухой дезодорант, который наносится на обезжиренную спиртом кожу. Я использую Mennen Speed Stick (рис. 51), потому что мне так посоветовали в тату-салоне. Со слоем нанесения дезодоранта стоит поэкспериментировать, так как при излишней жирности кожи линии, перенесённые с целлофана (кальки), получатся расплывчатыми, а мелкие детали могут полностью слиться. Если же слегка увлажнять им кожу, то некоторые детали рисунка могут и не отпечататься.

На подготовленную поверхность накладывают целлофан (кальку) с изображением. Целлофан (калька) должен полностью прилипнуть к коже, иначе отпечаток может также получиться невнятным. Чтобы точно перенести изображение, линии направляющих на целлофане (кальке) и на теле должны совпадать. И надавливать на целлофан сверху я вам не советую, его просто осторожно накладывают, чтобы не размазать линии контура (рис. 52).

Рис. 50. Эскиз на целлофане

Рис. 51. Увлажнение кожи перед наложением эскиза

Рис. 52. Нанесение рисунка на кожу

Ждём около 20 секунд, за это время изображение достаточно хорошо отпечатывается на фактуре, и целлофан (калька) осторожно снимается (рис. 53). После того как дезодорант испарится (это около трех – пяти минут), можно приступать к работе непосредственно машинкой.

Линии, которые не отпечатались, подводим гелевой ручкой.

Есть, кстати, хитрый способ, когда можно, не сбривая волос на теле, нанести рисунок будущей татуировки. Однако это возможно при условии, если волосяной покров невелик.

Фирма Lomond помимо обычной фотобумаги выпускает специальную самоклеющуюся плёнку на бумажной основе Tattoo Transfer. Это изобретение сделано специально для изготовления так называемых временных татуировок методом струйной печати. На самом деле – это просто перенос на кожу наклеек, предварительно распечатанных принтером на прозрачную плёнку с картонной основой.

Рис. 53. Нанесенный на кожу рисунок

Рис. 54. Лист бумаги с эскизом

Рис. 55. Эскиз татуировки

Если вы не имеете под рукой принтера, то на этой же бумаге (Tattoo Transfer) можно нарисовать нужное изображение вручную гелевой или шариковой ручкой (рис. 54, 55). Сложное изображение переносится по квадратам, как уже было описано.

Татуировщиками подобная бумага может быть использована для нанесения на тело небольших рисунков – так называемых заплаток. Большие по размеру изображения нанести подобным методом не получится, что проверенно опытным путём. Затем прямо по нанесённой на кожу клиента плёнке пробивается контур будущего тату.

После чего использованный материал полностью удаляется марлевым тампоном, который смочен водным раствором хлоргексидина или слабым спиртовым раствором, и работа продолжается уже по пробитому на коже контуру.

Единственное, что хотелось бы добавить: когда непосредственно наклеиваете ррисунок на тело, ни в коем случае не снимайте плёнку с картонной подложки полностью, как самоуверенно советуют производители. Она при ближайшем рассмотрении и, не побоюсь этого слова, пальпации с внутренней стороны имеет очень клейкую основу. И по клейкости напоминает плёнку, используемую для ловли мух. Отделяйте её небольшими частями, тут же накладывая отклеенную часть на кожу (рис. 56, 57, 58).

Плёнка весьма тонка и при отделении от бумажной основы сразу начинает скручиваться, подобно серпантину, слипаясь в бесформенный комок. Разгладить и расправить её после этого не представляется возможным22 22
Разве что для ловли мух её после этого и останется применить.

Рис. 56. Отделение клейкой основы от картонной подложки

Рис. 57. Наложение клейкой основы на кожу

Рис. 58. Клейкая пленка с эскизом на коже

Нанесение контура тату-машиной

Необходимое количество краски вы должны приготовить заранее, накапав её в колпачок (воронку) (рис. 59).

Рис. 59. Подготовка краски перед нанесением татуировки

Открываем заранее приготовленный сосуд кипячёной воды с добавлением спирта, смачиваем раствором кусок бинта длиной около 15 см, слегка выжимаем его, складываем в несколько раз, делая подушечку-тампон. Потом зажимаем его между мизинцем и безымянным пальцем левой руки. Такой же кусок бинта, но сухого зажимаем между безымянным и средним пальцами на этой же руке (рис. 60).

Рис. 60. Положение тампонов в руке

Протирая татуировку, разворачиваем кисть на 180°, сначала проводя по коже мокрым бинтом, затем тут же сухим (рис. 61).

Этот способ используется, чтобы не тратить время зря, каждый раз отворачиваясь за тампоном к столу и обратно во время работы.

Мне лично так удобнее, может, кто-то поменяет сухой и мокрый бинт местами. Ещё я видел, что некоторые татуировщики сразу четыре пальца обматывают сухой салфеткой или бинтом, а в кулаке этой же руки зажимают мокрый кусок бинта.

Рис. 61. Промокание пробитой линии

Берём в правую руку подготовленную машинку. Макаем кончик насадки в воронку – так, чтобы он касался только поверхности краски. Нажимаем на педаль клип-корда. Краска при этом сама набирается внутрь кончика насадки и обволакивает иглу (рис. 62). Глубина воронки с краской должна быть достаточной, чтобы игла при включении машины не доставала её дна.

Рис. 62. Набор краски в насадку из воронки

Такой способ, на мой взгляд, наиболее приемлем, расход краски при этом сведён к минимуму. И насадка не пачкается снаружи, что позволяет уменьшить количество «грязи» на рабочей поверхности, так что краска меньше заливает изображение. Если краска заканчивается, можно просто наклонить воронку, взяв её в руку, что позволит использовать всю краску до единой капли.

Подносим левую руку ладонью под насадку, на такое расстояние, чтобы игла при включении машины не касалась руки (см. рис. 63). Нажимаем на педаль клип-корда. Если машинка не брызгает краской, можно приступать к делу. (Брызги могут залить всё изображение, что существенно усложнит работу, а некоторые линии отпечатка могут полностью быть вами стёрты, после чего их придётся восстанавливать гелевой ручкой.)

Рис. 63. Тест-проверка на брызги

Если краска брызгает из наконечника, можно подрегулировать винт, ограничивающий шаг штанги (рис. 64), или следует добавить ещё краски в насадку. Когда наконечник насадки будет заполнен, в идеале брызгать машина не должна.

Подносим машинку кончиком насадки к нижнему правому углу изображения на коже клиента. Игла должна входить в кожу строго вертикально. Обычно даже профи не обладают такой сильной координацией, чтобы держать рабочую руку на весу, она опирается на кожу основанием ладони. Притом необходимо следить, чтобы нанесённый на тело контур не размазывался, поэтому следует внимательно выбирать, куда ставить руку.

Ещё раз напомню, что кожи клиента должны касаться только ваши пальцы и кисти рук.

Рис. 64. Регулировка шага штанги винтом

Предплечья и локти не вздумайте опускать на тело! И старайтесь не опираться на клиента, как на освежёванную тушу, это не свинья, которую вы решили разделать.

В ажно! П робивая контур, постепенно движемся по диагонали снизу вверх, справа налево, проходя всё изображение. При этом саму пробивку вы можете осуществлять и в противоположном направлении, но небольшими участками. Так легче контролировать и протирать уже сделанную работу, не размазывая отпечаток контура.

Большим и указательным пальцами левой руки растягиваем в стороны участок кожи перпендикулярно линии, которую будете пробивать. Благодаря этому нанесённая линия будет очень тонкой и чёткой (рис. 65).

Нажав на педаль, осторожно погружаем кончик иглы в кожу и, крепко держа машину, перемещаем насадку вдоль по линии рисунка. Ещё раз пподчеркну – игла должна входить в кожу строго вертикально, чтобы потом краска не расплывалась под кожей в бесформенную жирную линию.

Рис. 65. Опора пальцами и основанием ладони при работе

Обязательно, проводя линию, видеть саму иглу и в кожу погружать лишь её заострённый конец. Обычно глубина погружения составляет 1,5 мм, максимум 2 мм. (Скорость нанесения линии тату-машиной примерно в дватри раза медленнее рисования карандашом по бумаге.)

Рис. 66. Вертикальное положение тату-машины при работе

После пробивки определённой площади работа протирается сначала мокрым, а потом промокается сухим бинтом, которые зажаты между пальцами левой руки.

Линия, получающаяся при пробивке одной иглой, на коже имеет вид толстой – в 1 мм – полосы. Это просто краска разливается по коже. При стирании влажным тампоном видно, что истинная её толщина значительно меньше.

Рис. 67. Пробивка участка рисунка снизу вверх, справа налево

Во многих самоучителях рекомендуют о глубине пробивки судить по лёгкой вибрации (треморе) кожи. Если вибрация усиливается – значит, бьёшь на большую глубину и надо ослабить нажим на кожу. Если она не чувствуется, то, возможно, вы кожу вообще не затрагиваете. Думаю, для новичков сразу заострять внимание на вибрации не стоит. Тут машинку бы удержать ровно, не завалить прямую линию, если работаете над контуром. Поэтому на первых порах советую вам о треморе особо не беспокоиться. Когда вы работаете над рисунком, просто чаще протирайте работу и смотрите, что получается. Со временем, когда практики станет больше, постепенно научитесь ориентироваться по вибрации. Вы приобретёте это чутьё только в процессе длительной практики, не раньше. А начать вырабатывать его проще тогда, когда вы закрашиваете рисунок большим количеством игл. Ведь при этом краска заливает изображение настолько, что и кожи не видно.

Когда краска в насадке закончилась (вы сразу это увидите – на коже вместо краски будет выступать кровь), педаль отпускается, работа протирается и промокается, а в насадку забивается новое количество краски. Ещё раз напомню, что протирать нужно стараться только уже пробитые машинкой линии.

Контур обозначен, но это только четверть работы, теперь он должен быть тщательно выровнен. Настоящие мастера умудряются с первого захода добиться чёткого равномерного контура. Это уже показатель истинного профессионализма. Начинающие подобными навыками не обладают. Я до сих пор делаю минимум два захода, пробивая контур.

Вся работа протирается кипячёной водой с незначительным добавлением спирта и хлоргексидина и промокается насухо. Гелевой ручкой дорисовываются непробитые линии, которые были случайно затёрты. Затем берём в руки машинку и выравниваем весь контур движениями вперёд – назад – вперёд вдоль по линиям.

Рис. 68. Результат первого прохода – обозначение контура

Большее число проходов производится в местах, которые пробиты менее качественно.

Пару слов надо сказать о том, что при нанесении контура не имеет смысла толстую контурную линию прокрашивать одной иглой. Я лично определяю толщину контура в зависимости от величины конечного изображения. Обычно если рисунок величиной со спичечный коробок и меньше, контур пробивается одной или двумя иглами. Если рисунок с сигаретную пачку и больше, двумя-тремя иглами и т. д.

Контур выровнен, работа вновь протирается, и можно переходить к закрашиванию.

Закрас

В зависимости от величины и расположения изображения татуировщики используют несколько способов закраса. Все названия я привожу как общеупотребляемые термины, принятые среди мастеров тату.

1) вперёд – назад – вперёд (для создания насыщенного цвета);

2) круговыми движениями (для равномерного, однотонного цвета);

3) штрихами (для создания перехода от более тёмного оттенка к светлому сначала нажимаем на держатель сильнее, «глубоко» погружаем иглу и ведём линию, медленно увеличивая скорость и ослабляя нажим).

Рис. 69. Закрас способом вперёд – назад – вперёд

Рис. 70. Закрас круговыми движениями

Рис. 71. Закрас штрихами

Конфигурация пучков игл

Теперь посвятим некоторое время рассмотрению такой детали тату-машины, как иглы и конструкции из них.

Конструкция, состоящая из штанги с припаянной к ней одной иглой, называется синглом (single).

Виды пучков игл подразделяют на приведенные ниже:

♦ круглые – раунд (round). Иглы плотно сжаты и спаяны в цилиндр от пяти до 30 штук. Для них используется насадка с наконечником, имеющим вид полого цилиндра с отверстием круглой формы, предназначенным для выхода игл. Круглыми пучками обычно работают над закрасом, перемещая насадку по коже вперёд – назад – вперёд или круговыми движениями (по спирали);

♦ плоские однорядные – флэт (flat). Иглы выложены и спаяны в короткую ровную линию до восьми штук. Для них используется специфическая плоская насадка. Флэт используют для нанесения тонкого перехода цвета и теней штриховыми движениями, постепенно ускоряя движение и ослабляя нажим. Так, чтобы ряд игл располагался перпендикулярно движению;

♦ плоские двухрядные – магнум (magnum). Иглы выложены обычно в два ряда (одна над другой или в шахматном порядке). Магнумы делят на свободный, когда после спайки между рядами вставляют бритвенное лезвие, разводя ряды игл на толщину лезвия, и сложенный, когда иглы плотно прижаты друг к другу.

В зависимости от вида магнума используется насадка как для однорядных, так и для квадратных пучков. Применяются как для цветового перехода от насыщенного к менее яркому, так и для закраса;

♦ плоские многорядные (их также называют квадратным магнумом). Иглы спаяны в плотный пучок от пяти до 30 штук, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда с примерно равным количеством игл в каждом ряду. Для них используется специальная насадка, наконечник которой сделан также в форме полого параллелепипеда, а исходящее отверстие – квадратного сечения.

Рис. 72. Круглая насадка для игл, спаянных в раунд

Рис. 73. Плоская насадка для флэта и магнума

Рис. 74. Насадка квадратный магнум

Каждый мастер экспериментальным путём сам выбирает, какими пучками игл он пользуется. Дело в том, что добиться равномерного закраса можно только длительной практикой, подкреплённой экспериментами. Я, например, и закрас, и тени спокойно делаю круглыми пучками. А о существовании флэта и магнума узнал лишь через несколько лет практики.

Между прочим, мастера, которые работали машинками «от О’Рейли» на заре ХХ века, также не подозревали о различных вариантах спайки, разнообразие и виды пучков игл появились только через десятилетия труда и многочисленных экспериментов.

Для нанесения различных цветов желательно иметь несколько насадок для:

1) чёрной краски;

2) светло-синей, темно-синей, фиолетовой;

3) светло– и тёмно-зелёной;

4) белой и жёлтой;

5) розовой и оранжевой.

Идеально, конечно, для каждого цвета использовать отдельную насадку, но одна насадка, изготовленная из нержавеющей стали, в салоне стоит не менее 10 у.е., и для многих начинающих даже такая цена уже ощутима. Поэтому советую при работе над многоцветной татуировкой первое время пользоваться минимум тремя насадками.

Дело просто в том, что после использования насадки очень плохо отмываются от краски, особенно если наконечник рассчитан на три иглы и меньше (кончик её изнутри ни марлей, ни ватой не протрёшь из-за маленького диаметра). Хотя сейчас уже продаются специальные ёршики для чистки, но пользоваться ими уместно только по завершении процесса.

Во время работы, когда вы закрашиваете многоцветное тату и времени на то, чтобы тщательно прочищать насадку, нет, можно заменять цвета по цветовой гамме. От светлого оттенка цвета к тёмному, как это указано в данных пяти пунктах.

Полноценно же насадку очистить можно либо по окончании работы, кипятя её в растворе пищевой соды, моющими средствами с применением ёршика либо используя ультразвуковую ванну23 23
См. часть 5 «Практические рекомендации».

Некоторые татуировщики для нанесения контура разбавляют чёрный цвет в два и более раз, а закрас делают более насыщенным цветом, но всё равно сильно разбавляя краску. Поэтому контур и всё изображение выглядят после заживления не чёрными, а каким-то синюшными. Конечно, такой способ нанесения татуировки годится лишь для тех, кто работает более всего ради личного обогащения.

Я человек не коммерческий, краску стараюсь разбавлять, только если она безнадёжно загустела. Поэтому если при закрасе использую, к примеру, чёрный пигмент, одно и то же место мне приходится пробивать в два, а то и три сеанса, чтобы выровнять цвет до насыщенности цвета контура.

Кстати, если закрас делается пятью и большим количеством игл, он получается бледнее по цвету, чем контур, особенно после заживления. Хотя во время нанесения цвет может быть таким же ярким. Очевидно, что глубина проникновения пучка под кожу меньше, чем у одной или трёх контурных игл. Да и кожа при работе толстым пучком больше травмируется, так как иглы из середины пучка всегда вынуждены проходить по местам, уже пробитым иглами внешнего слоя. Рискну предположить, что обширная площадь травмированной при закрасе кожи больше подвержена слущиванию, чем участки с пробитым в линию контуром.

Если изображение невелико по размеру и не требует мягких цветовых переходов и бликов, необязательно работать закрасочной машиной. Просто снимаем используемую насадку на контурной машине, протираем иглы от чёрной краски, если будет использоваться пигмент другого цвета. Или меняем штангу с иглами, устанавливаем новую насадку и начинаем закрас.

Закрас, особенно масштабных поверхностей, необходимо производить максимально большим количеством игл. Высокая скорость исполнения работы – ваш хлеб, к этому стремится каждый тату-мастер.

Рис. 75. Установка насадки на пять игл

Но для начала попробуйте работать тремя иглами, минимальная по диаметру насадка, продаваемая в тату-салоне, рассчитана как раз на три иглы. Приступив к закрасу большим количеством игл, стоит поэкспериментировать с положением прижимного винта контактной пружины, величиной шага штанги, длиной игл, когда они выступают из насадки в рабочем положении.

При закрасе резинку, ограничивающую болтание штанги в держателе, одевать необязательно, если большой точности не требуется. Да и мощность машины из-за её наличия несколько падает.

Вновь проверяем, не брызгает ли машинка, и начинаем работу. Татуировочный пигмент при закрасе больше заливает изображение, чем при пробивке контура, что видно на рис. 76. Поэтому будьте осторожны при работе по краю рисунка близ контура.

Обычно при закрашивании объекта большим числом игл я не довожу иглы на 1 – 2 мм до контура. А потом прохожу оставшийся зазор одной или тремя иглами в зависимости от формата изображения для большей точности и качества.

Закрасив часть рисунка, сотрите растёкшуюся краску и посмотрите, что получается.

В ажно! Е сли контур изображения вается по диагонали снизу вверх, налево, то закрас желательно в противоположном направлении.

Даже если в работе будет задействовано с десяток различных цветов, которые придётся пробивать местами, лучше соблюдать такую последовательность.

Поэтому, переходя от одного цвета к другому, снова проходите всю работу по диагонали сверху вниз, слева направо. Во время закраса вы вынуждены опираться руками на уже травмированную кожу. А при описанной последовательности она меньше подвергается механическому воздействию, последующем что положительно скажется при заживлении.

Рис. 76. Тест-проверка на брызги при закрасе

Рис. 77. Начало закрашивания светлым пигментом

Если вы работаете разноцветными пигментами, начинайте со светлых цветов и заканчивайте тёмными. Если вы хотите пробить всю татуировку за один сеанс, то, начиная работать тёмными пигментами, рискуете так загрязнить объект, что мелкие детали будут совершенно не видны. Не стоит опасаться, что тёмные пигменты проникнут под кожу и перемешаются с уже забитыми светлыми, исказив исходный цвет. А очистить травмированную кожу от тёмной краски гораздо тяжелее. Эта грязь скрывает мелкие детали и заставляет татуировщика энергичнее протирать травмированную кожу, превращая её в ссадину.

При закрасе необходимо следить за тем, чтобы не перегружать кожу, только определённое количество пигмента может быть загружено. Как только вы заметите, что после пробивки из пробитой кожи тут же выступает кровь, значит, пора прекратить сеанс или переместить работу на другую площадь. Кожа уже насыщена пигментом, и дальнейшие манипуляции только ухудшат заживление. Краска просто не приживётся.

Окончив закрас, сотрите с тату и с кожи вокруг него грязные разводы краски. Ещё раз пройдитесь взглядом по всей работе – возможно, где-то стоит добавить последний штрих.

Хочу, наконец, предупредить ещё вот о чём.

Не пытайтесь «прыгнуть выше головы» и постепенно, не спеша наращивайте сложность работ. Начните с чего-нибудь маленького и простого.

Кстати, первое время я держал машинку специфическим хватом – двумя руками. Правой рукой удерживая машинку за держатель, а кончиками пальцев левой руки придерживая насадку.

Рис. 78. Окончательный вид татуировки на коже

Если вы опасаетесь за то, что тремор не позволит вам пробить ровную линию контура, то этот хват – для вас, на первых порах, разумеется (допустим, для обозначения контура в самом начале практики). Не бойтесь, что вы не можете при таком хвате растягивать кожу другой рукой, ничего страшного. Спустя два-три дня вы вработаетесь и уже не будете нуждаться в подобных дилетантских ухищрениях.

Поначалу не беритесь за объёмные и многоцветные работы. Не стоит начинать также с работ, в которых много мелких деталей, требующих симметрии и большой точности. И первое время избегайте забивать неудобные, на ваш взгляд, для работы части тела.

Кто не послушается этого совета, сам на практике поймёт, чем чревата избыточная самоуверенность.

Данное произведение размещено по согласованию с ООО «ЛитРес» (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.