Аппарат для анодирования титана пирсинг

Anodizing is awesome!

Сегодня мы хотели бы поговорить об одном явлении, которое многие наверняка уже испробовали на себе, а остальные хотя бы слышали или встречали в интернете.

Одним из очевидных преимуществ использования титановых украшений как для первичного прокола, так и для зажившего, является уникальное свойство некоторых сплавов на основе титана (в том числе и имплантационного, используемого в медицине и пирсинге) при определённых условиях, зачастую под направленным воздействием внешних процессов (обычно электрического тока, реже — температуры) образовывать на поверхности оксидную плёнку, из-за чего подвергшийся таким действиям объект приобретает определённый ЦВЕТ.
Такой процесс называется АНОДИРОВАНИЕМ.

Технически анодирование не имеет ничего общего с привычным нам окрашиванием, т.е. нанесением каких-либо веществ или элементов, придающих предмету тот или иной цвет.
Если не сильно углубляться в физику явления, то по сути анодирование — это образование на поверхности изделия оксидной плёнки толщиной несколько сотен нанометров (10^-9). Получение видимого глазу цвета обусловлено интерференцией двух потоков света: первый отражается от самой плёнки, второй же проходит сквозь неё и отражается от поверхности непосредственно титана. Конечный цвет напрямую зависит от толщины плёнки, толщина — от напряжения.

Помимо эстетической стороны важно обратить внимание на то, что после анодирования поверхность украшения становится ещё более гладкой, а также значительно повышается коррозионная стойкость изделия как в атмосфере, так и в пресной и морской воде, агрессивных средах, в т.ч. органического происхождения.

К сожалению, со временем оксидная плёнка вместе с украшением всё же начинают изнашиваться, но, в отличие от краски любого происхождения и состава, этот процесс абсолютно безвреден для прокола: никаких «отваливающихся кусков», вызывающих раздражение, конечно же, нет. Вместо этого цвет постепенно блекнет и двигается по шкале напряжения в сторону убывания практически до изначального металлического цвета.
Хорошей новостью можно считать тот факт, что в любой момент с помощью специального оборудования без проблем можно заново анодировать украшение в любой из цветов палитры.

В Emerald Needle мы с удовольствием анодируем любые титановые украшения в любой из возможных цветов.

© Копирование без указания активной ссылки на источник ЗАПРЕЩЕНО!

Аппарат для анодирования титана пирсинг

Титаном в украшениях для пирсинга обычно называют сплав Ti6AL 4VEli Gr23 со спецификацией ASTM F-136. Сплав Ti6AL 4VEli Gr23 является самым распространённым титановым сплавом, применяемым в медицине, а так же в военной, космической и химической промышленности. Из за большого спектра применения сплава для каждого из них были разработаны разные спецификации. Самые распространенные спецификации сплавов разрабатывает американская компания ASTM, по которым работает большинство металлургических фабрик. Кроме этого для пирсинга иногда используется чистый титан Grade1 спецификации ASTM F-67, тоже применяемый в медицине. Спецификации ASTM F-136 и ASTM F-67 – это стандарты, которые описывают химические, механические и металлургические требования для использования изделий из титана в имплантационных целях без изменений химического состава. Недобросовестные производители пирсинга часто заменяют титан Ti6AL 4VEli Gr23 на более «грязный» аналог Ti6AL 4V Gr5, в котором сильно увеличены допуски примесей. В таблице можно посмотреть химический состав титановых сплавов, где Grade1 – чистый титан, Grade2 – его аналог с большим допустимым количеством примесей.

Химический состав

Химический элемент

ASTM Grade

Какого цвета должен быть титан?

Титановый сплав может иметь различные оттенки, от темно-серого до почти серебряного (который на внешний вид не отличить от хирургической стали). Цвет титанового сплава зависит от количества примеси железа в нем (например, у марки Steel and Silver содержание железа 0,042% при допустимом 0,25% в Gr23 и 0,4% в Gr5), что делает сплав очень светлым и идеальным для анодирования ну и, конечно, от качества полировки (чем полировка лучше — тем изделие светлее). При большом содержании железа в сплаве (но еще допустимом, например 0,2%) — украшение для пирсинга будет иметь темный оттенок и очень плохо анодироваться примерно после 65 вольт (украшение станет темно-серо матовым с розовым или фиолетовым оттенком, до бирюзового, а тем более до зеленого такое украшение точно не дотянет).

Что такое анодирование титана?

Как вы поняли выше — титан можно проанодировать, то есть придать украшению из титана нужный вам цвет. С помощью пропускания постоянного тока нужного вольтажа через титановое украшение в дистиллированной воде (со специальным средством от образования накипи) на нем образуется тонкая пленка из оксида титана необходимого цвета. Она делает украшение более гладким на микроуровне, что хорошо сказывается на заживлении. Уже проанодированное украшение, например синего цвета, всегда можно проанодировать повторно с большим вольтажом, например, в золотой. А уже, наоборот, из золотого сделать синий оттенок не получится. Срок службы анодирования зависит от места ношения украшения, например в языке оно начать стираться через несколько месяцев, а в мочке уха анодирование будет хорошо себя чувствовать и в течение нескольких лет.

Зачем нужна зеркальная полировка украшений?

Все мы знаем, что плохо отполированное украшение может царапать канал, а так же в неровностях украшения могут скапливаться выделения, которые являются рассадником бактерий, увеличивающие срок заживления прокола. Но от качества полировки так же сильно зависит появление аллергии на алюминий, ванадий и примеси, содержащиеся в минимальных количествах в титановом сплаве ASTM F-136. При качественной полировке украшения на микроуровне — поверхность украшения становится максимально гладкой, что дает возможность образования оксидной пленки, которая предотвращает диффузию атомов титанового сплава в прокол.

Что такое черный титан?

Анодировать титановое украшение в черный цвет невозможно, но зато есть PVD и IP покрытия. По качеству стойкости и внешнему виду эти покрытия одинаковые и на готовом изделии определить каким способом оно было нанесено невозможно. Отличается только технология нанесения покрытия. PVD(Physical Vapour Deposition) — это способ нанесения прочного и износостойкого слоя в вакууме конденсацией пара из частиц вещества, выбранного для напыления. Это приводит к образованию тонкой и очень прочной молекулярной пленки (PVD покрытия) толщиной от 1 до 3 мкм, благодаря которой украшение становятся гладким и устойчивым к царапанию. IP(Ion plating) — это процесс направления на металл потока ионов вещества, выбранного для покрытия, которые образуют очень прочный тонкий слой толщиной 1–2 мкм, что делает украшение гладким и устойчивым к царапинам. Для покрытия украшений для пирсинга в качестве напыляемого материала используются чистый титан (для напыления черного цвета, а так же всех цветов анодированного титана), чистое золото и цирконий, которые являются полностью гиппоалергенными.

«Прибамбас» для анодирования титана

Друзья сразу не дожидаясь летящих полусвежих овощей в мою сторону хочу просить понять и простить 😊 я по поиску перечитал все темы связаные с анодированием и рксидированием титана, работу по получению цветов нагревом более менее освоил. Теперь вот хочу получать понятные и контролируемые цвета 😊 + рисовать цветом. И так как я жопорукий с точки зрения «пойди собери сам» мне бы пройти и купить готовый источник постоянного тока с возможностью менять напряжения, весь такой модный и современный с экранчиком для контроля параметров и всеми возможными защитами от меня дурака 😊 простите за много букв — но вопрос не дает спать, что можно использовать готового собранного и опломбированного для этих целей? Спасибо большое.

Гуглите лабораторный блок питания.
Или дешево и сердито «ЛАТР» лабораторный автотрансформатор но нужно будет добавить диодный мост для «выпрямления» тока.
А по цене и параметрам определяться Вам.

Вот например : http://www.chipdip.ru/product/hy10010e/
чудесный вариант, но как видите цена несимпатичная((((

Наткнулся на такой вариант — вроде по всем вводным подходит и стоит 3600.

Ашот Юрьевич, а ты таким (http://www.chipdip.ru/product/hy10010e/ ) уже пробовал пользоваться, подходит он?

ну, я не сказал бы. для спец.оборудования нормальный ценник, я рассматриваю инструменты как средство производства, и готов вкладываться.

2 Халит:
Володя, я в обозримом будущем (постараюсь в ближайшие две недели) возьму блок питания и тогда расскажу , что получается.
Теоретически, нужен БП с выходным 100в, по току, я так думаю, должно хватить ампера 2-3. С такими параметрами можно найти дешевле, чем по ссылке.

я просто пользуюсь ЛАТРом, с включенным в параллель вольтметром, но я там пожег витки. в общем — подыскиваю помалу более серьезный аппарат.

не знаю, наверное пойдет, у меня примитивный ЛАТР.

дык, хотеть, еще не значит — иметь.

А сварочный аппарат подойдет?

Можно сделать проще — найти блок питания 5-30В с током до 3-5А за приемлимую цену (хоть самодел, хоть промышленный) и включать ему последовательно фиксированные напряжения по 30В в две — три ступени (самое простое трансформатор с диодным мостом). Для минимизации посадки напряжения на фиксированных напряжениях сделать их ампер на 10.
Вот еще схема, взята здесь же на форуме с предыдущих тем по анодированию

Можно не делать самому, а заказать изготовление тому кто может сделать по заданным условиям, стоить будет в разы меньше чем промышленный образец.

Периодически задумываюсь о такой прибамбасине.
И всё время от реализации останавливает одна и та же мысль: «а не йопнет?». 😊

Если без гальванической развязки от сети т.е. без трансформатора (разные обмотки, отдельно сетевая, отдельно для питания БП (автотрансформатор тотже ЛАТР — не дает развязки т.к. там фактически одна обмотка)) то может йопнуть. Та схема, которую показал в предыдущем посте, тоже может йопнуть. Но, зная что может йопнуть и соблюдая осторожность, работать можно.

Stasbiker
вопрос стоит именно в том что бы купить готовый, не собирать

Ну так сформулируйте требования — параматры

1. Напряжение питания 220 в
2. Интервал выходного напряжения от и до.
3. максимальный ток назрузки.
4. Стабилизированный или нет.

Собственно ЧТО Вы хотите?

Все остальное — прибамбасы, что б подороже продать, как в Ай Фоне.

буковка i, поставленная перед названием, увеличивает цену в несколько раз.

Viziter
Если без гальванической развязки от сети т.е. . то может йопнуть.

Возмите в руки два конца с трансформитора где напряжение побольше 12 в и вам будет пофигу, есть там развязка или нет ее.

Viziter
соблюдая осторожность, работать можно.

А соблюдать все таки лучше технику безопасности, и правила эксплуатации.

Viziter
Вот еще схема, взята здесь же на форуме с предыдущих тем по анодированию
[/URL]

Послежу за темой.

Max_CM
Возмите в руки два конца с трансформитора где напряжение побольше 12 в и вам будет пофигу, есть там развязка или нет ее.

Max_CM
А соблюдать все таки лучше технику безопасности, и правила эксплуатации.

Max_CM
если стабилитроны в ней заменить на резисторы, эффективность даже возрастет.

Viziter
но не будет стабилизации напряжения в заданном интервале тока, трудно будет повторять результаты.

Вы считаете здесь есть стабилизация?

Хотя по теме это OFF.

При токе до 0,7А — точно есть, исходя из ВАХ стабилитрона.

Viziter
При токе до 0,7А — точно есть, исходя из ВАХ стабилитрона.

Хоть это и OFF, чисто что бы люди не делали этого.

1. Стабилизированного напряжения нет, потому что нет конденсатора.
Напряжение импульсное с ограничением. (урезанные полуволны)

2. Нагрузочная способность стабилитрона крайне мала.
и ни в коем случае ток нагрузки не может быть равным максимальному току протекающему через стабилитрон, что Вы утверждаете ссылаясь на ВАХ.
Iн Stasbiker 26.05.2014 — 15:59

Комрады вы углубились в дебри о которых половина тут не сном не духом — честно, суть то вопроса простая.
Я так понимаю что в идеале:
1. Постоянный ток 2-3 Ампера
2. Возможность регулировать напряжение от 0 до 50 вольт при постоянном токе
3. Все возможные защиты от КЗ и т.д.
Остальное я не понимаю нужно или нет. и что остальное

А сила тока влияет на толщину оксидной пленки?
До 50 конечно хорошо 😊 а вот до 100 интереснее — цвета другие вылезают, но к сожалению ценник на это другой 😞

FatStan
А сила тока влияет на толщину оксидной пленки?

Сложно 😊
Т.е. на маленькие детальки 3 А до 50В за глаза хватит? 😊

Вывод у меня напросился простой — идти к кулибиным и говорить следующее:
Нужна приблуда защищенная со всех сторон которая будет выдавать напряжение от 0 до 100 вольт с шагом в 1 вольт, при постоянном токе 2-5 ампер? так? или что то упустил?

Собрал приспособу по схеме приведённой выше(со стабилитронами). Анодирует.Но приходится по поверхности титана водить ватой (смоченой уксусом) с клеммой, другая клемма на титановой заготовке. Если отпустить в банку с уксусом, опустить электроды (один на заготовку, другой в раствор) анодировка не идёт. Может это и есть: «зависит от плотности тока» .

Я нашел готовый прибор — в районе 50 000 — на заказ- 3 месяца — Белорусь
Ссылка есть на работе
Интересно почему тогда белорусы молчат 😊)
С этой ссылкой пошел к знакомому мега- Кулибину- ответ — надо купить латэр — напряжеметр , какие-то то ли кондиционеры то ли конденсаторы . В общем какая-то электрическая хрень — пока думаю
Прибор по вашей ссылке пробовал — там максимум голубой- светло голубой цвет — зависит от размера детали

Александр — один к заготовке — это понятно а второй к чему? И почему уксус?

Я делаю: один к заготовке, другой в вату(смоченную уксусом). Почему уксус? Не знаю, можно солёную воду. От ваты и получается анодированная поверхность. Цвета разные, но в ёмкости анодировать не получается.

В емкость какой конец суешь — просто провод? Возьми ортофосфорную кислоту — если нет тогда по методу Халита — выдохшуюся кока — колу- хотя трудно видеть изменение цвета 😊) кислоты надо совсем чуть- чуть — 10 -20грам на пол-литра

Попробую, с ортофосфорной. Спасибо. Пробовал совать разные концы ))).Делал из нержавейки электрод, к нему провод, нержавейку в ёмкость.

не нужен титан пластина и крокодил тоже из титана

Согласно текста из картинки поста #37 использовали следующий электролиты:
— для верхней половины картинки, 1 мл серной кислоты на 1 литр воды при температуре раствора 74 градуса по фаренгейту;
— для нижней, выдохшуюся диетическую колу(ибо без сахара) при той же температуре.
С диет-колой результат хуже, что и видно на фото.

Да уж не все так просто.

А как и чем его закрепляют?

я оксидирую обычным сварочным инвертором результат получается как через смоченный, тампон так и при погружении, цвет зависит от ампер на инверторе и количества электролита

закреплять не побывал но брелок у супруги на ключах поверхность апельсиновая корка 2 года никаких царапин

Зарядником для автомобильного аккумулятора можно.

Stasbiker
да только цвет то будет ограниченный

http://2up.ru/-ustrojstvo-zarjadnoe-kulon-715d.html может такой подойдет, ценник гуманный, вольты и амперы какие хош, не дорого? ой нет вольтаж не тот.

Купил таки советский олдскульный ЛАТР до 240 вольт, на 9 ампер с диодный мостом — теперь есть и переменка и постоянка — буду пробовать

Ждём результатов. Интересно посмотреть на диапазон цветов, ну и про сам процесс анодирования(окунание или намазывание 😛 )

Заказал прибор в чип и дипе в наличии нет срок поставки полторы недели. Посоветовался со специалистом, прибор не любит скачков напряжения, то есть нельзя вынуть посмотреть и опустить обратно надо опять постепенно поднимать Вольтаж

Заказал прибор в чип и дипе в наличии нет срок поставки полторы недели

ну что попробовал я тут латр пока не сильно воткнул но тем не менее что то наклевывается 😛 сначала пробовал просто солевой раствор — отвертка — вата цвет появился но как то кусками при 40 вольтах полез аналог короеда ну надо еще экспериментировать — потом на 200 грамм воды чайная ложка лимонной кислоты, вместо титана пинцет из нержи цвет появился но меееедлено очень, одним словом нужен нормальный электролит и нормальный кусок титана — и пробовать дальше непонятно пока как 9 ампер влияют, все пишут про 2-5 ампера, а у меня 9.

Что то поры сильные. Наверно из за насыщенного раствора соли. Сегодня анодировал: один крокодил на титан другой с тканевым тампоном с уксусом. Цвет не очень равномерный, Надо окунанием делать, но не нашёл ортофосфорной кислоты пока.

а я из хлама и лишних регуляторов яркости(диммеров) собрал,пока работает,хотя и стрёмно))
подробнее:
в сеть 220 втыкаю старенький советский(но как оказалось рабочий) стабилизатор напряжения, в него вилку с двумя диммерами(типа и на фазу и на ноль)
а от диммеров проводки с крокодильчиками и в ванночку с крутым раствором пищевой соды и чуточкой стирального порошка.
далее все эксперементально.))
чем круче раствор,тем быстрее реакция.
пробовал и с лимонной кислотой-медленно,не понравилось
без порошка-менее равномерное окрашивание.
кстати эта прибамбасина с диммерами еще служит регулятором оборотов на «циклоне»(привод от старого пылесоса без регулировки мощности)
ща правда прикупил диодный мост и кондер нашел,еще не пробовал.
проэкт с еще одной пряжкой и ножом буду заканчивать-постараюсь не забыть отфотать))
С уважением, Павел

А какой прибор, если не секрет?
Тот который вы и посоветовали 😊
Вот получил шайтан прибор, в деле еще не пробовал

И ТС сделал очепятку- написал вам никакой соды а надо соли
Сода как раз может быть хорошим проводником, особенно каустическая и надо хорошо размешивать

Тот который вы и посоветовали

Завтра протестирую и скажу свои впечатления
Интересно кто какой цвет хочет получить?

Может кому пригодится моя старая тема на питерском форуме . Там есть рекомендации о материале электродов .Замечу также ,что можно растворить буру (боракс) .
Специально делал замеры токов . Диапазон для деталей , которые обычно анодируют ножеделы 1.5 — 2.0 А . Успехов !
http://knifelife.ru/forum/view. %82%D0%B0%D0%BD

Опробовал шайтан машинку-классная вещь
Нужно было получить серо-голубой цвет. Плавно довел до 43 вольт-получил нужный цвет, выключил машинку что бы поставить другую плашку, вольтаж опускать не стал а просто выключил-машинка в легкую выдержала нагрузку и вторая плашка за 5-10 секунд стала такого же цвета Доволен

Вот фотография моей емкости для анодирования:
большая пластина — нижний электрод; пищевой контейнер и вкладыш с сеткой, которая делит объем пополам, чтобы избежать замыкания (нижний электрод лежит на дне контейнера под сеткой). Деталь укладывается на сетку, ток к детали подводится титановой проволокой.

pivo
Вот фотография моей емкости для анодирования:

Хочу понять для себя смысл такой конструкции — контейнер , большой электрод , разделительная сетка .
Вероятно, для больших деталей , соизмеримых с размерами контейнера , когда важно получить равномерное покрытие по всей площади детали , это нужно ( тут без опыта не обойтись ).
Но если детали традиционные для ножеделия — больстеры , притины ,накладки , шпеньки и т.п., не проще ли катод разместить у одной стенки контейнера , а деталь с анодом у другой . Гарантировано не перекроет при элементарной аккуратности , а равномерность покрытия обеспечивается длиной контейнера , т.е. равноудаленностью участков анодируемой детали от катода .
Второй интересный вопрос , а нужно ли для катода и анода использовать обязательно титан ?

Сетку делал сам — согнул две обечайки из пластика и вклеил между ними оконную пластиковую сетку. Электрод из титана 0.8мм, так что было не очень жалко.
Как правило, я покрываю целиком плашки на своих ножах, поэтому такая конструкция.